Какая температура должна быть в катализаторе киа рио 3
Дорогие друзья, в данной статье я не “открываю Америку” и не подливаю масло в огонь о спорах причин выхода из строя катколлектора (далее – кат), выбора моторных масел и так далее. Ниже представлено только моё личное мнение, если буду не прав, то исправьте и дополните!
Итак, в сети всё больше говорят о катализаторе. А точнее, о катах на наших авто! Споры есть и будут о том, как можно убить катализатор, и убивает ли он ДВС! Лично моё мнение, что кат умирает после того, как нарушен режим работы ДВС, а не наоборот! Это следствие, а не причина. Но это лишь моё мнение, никому не навязываю.
Я очень трепетно отношусь к техническому состоянию любой техники, дабы я технарь, “гайки у меня всегда затянуты”, масло меняется часто (7000 – 8000 км максимум), бензин только одного производителя (проверенного в моём регионе годами) и на одной заправке.
Очень рекомендую к просмотру.
Я всё больше становлюсь сторонником того, что кат не убивает ДВС, а ДВС умирает по каким либо причинам и кат в дальнейшем “страдает” от этого. Кат умирает от повышенной температуры (в основном, на мой взгляд), но откуда берётся “жара”, уже нужно искать.
По моим наблюдениям, причиной выхода из строя ката служит следующее (информация вся взята мною из блогов пользователей на drive2):
1. Расход (жор) масла в ДВС. Всем понятно, что при попадании в кат моторного масла, ничего хорошего из этого не выйдет. Кат забьётся, и как пирожок в печке спечётся. Почему так может быть? Тут вариантов много, но я бы выделил: перегрев ДВС (залягут кольца и так далее), неправильный выбор масла, либо масло оказалось подделкой. Я беру масло из бочки у ОД Shell Helix 5w-30 . Да, ресурс масла не велик, но для моего пробега между заменой (7-8т км) достаточно. По мере пробега щуп всегда на максимуме. Даже ОД мне заявили, что в исправном GAMMA ДВС и при правильно выбранном масле жор будет нулевым! Может и есть расход в 20-30 мл, но на щупе НИКАК не сказывается. Всегда на максимуме и точка.
Далее, возможно, что залегли кольца, что опять же приведёт к “жору” и спеканию ката. Исходя из этой причины, умерший кат – следствие, а не причина.
2. В камере сгорания топливо сгорает не полностью. Тут, собственно, всё понятно. Всё по аналогии с маслом: перегрев. По моим наблюдениям, такое происходит из-за некачественных (старых, бракованных, неподходящих) свечей, умерших катушках, смещения угла зажигания (привет прошивкам) при нашем качестве готовых нефтепродуктов. Вывод: умерший кат – следствие, а не причина.
3. Некачественный бензин, низкооктановый бензин и детонация. Топливо догарает в кате, кат перегревается, плавится и выходит из строя. Возможны задиры из-за детонации, масложорство и исход ясен. Вывод: умерший кат – следствие, а не причина. Исход и вывод, как в пункте 1 и 2.
4. Высокооктановый бензин и очень агрессивная езда. Думаю, что можно объединить. Возможно ли, что это будет причиной? Думаю, что да. Температура в кате неумолимо растет (ниже будут показатели), порог в 9хх градусов может быть преодолён. А дальше разрушение ката.
5. Долгий прогрев! Такая теория тоже есть, но я не совсем понимаю, с чем это связано.
6. Дефект производителя. Но на сколько это часто встречается?
Но как можно контролировать “здоровье” ката при том, что мы уверены в ДВС и его “здоровье” до того, как мы заправились, сменили масло, сменили свечи или помыли двигатель.
Можно сделать так:
1. Приобрести эндоскоп. Открутить лямбду и проверить соты. Это визуальный осмотр.
2. Контролировать уровень масла. Если нет жора, то значит это уже не может быть причиной.
3. Качество топлива можно проверить косвенно, если знать температуру выхлопных газов в катализаторе.
4. Да и про правильно выбранные свечи забывать не стоит.
В ближайшее время проверю эндоскопом обязательно. Лежит уже давно, руки никак не доходят. Щуп проверяется раз в 3 – 5 дней (привет опыт эксплуатации уаз хантер). Теперь привычка.
А вот температуру в кате я начал замерять недавно и было очень интересно наблюдать за нагревом ката на разных оборотах, простое и так далее:
Температура воздуха сегодня на момент теста (20.08.17) составляла 27-28 градусов в тени. Для теста я использовал “свежий” OBD сканер ELM 327 v1.5 из Китая и прекрасную программку для него на телефоне.
Вот мои наблюдения:
Кат прогревается моментально! Всё благодаря его расположению в коллекторе. За то время, как я завел авто и подключил настроенную прогу на телефоне к уже вставленному в разьем OBD сканеру (минута – полторы), температура была 330 градусов:
На более менее прогретом ДВС температура продолжила расти уже не так быстро и я покатился на первой передаче на отметке в 370 градусов:
Далее, езда не спеша на 1 – 3 (обороты не более 2000) передаче при выезде со двора:
Ну что, поехали по городу…езда строго спокойная, обороты 2000 – 2500, передачи 1 – 4 с учётом светофоров.
Температура при 2000 оборотах и на четвёртой передаче максимально составила 740 градусов:
При 2500 оборотах уже 765 градусов:
При остановке на светофорах (10 – 20 секунд) температура ката падает быстро и стоит на отметке в 620 градусов:
Далее, более агрессивная езда, быстрый набор оборотов, но не более 3000 оборотов, передачи те же 1 – 4 (выходной день, пробки, светофоры).
При переключении на 3000 оборотах и езде в этом же диапазоне, температура стремительно возрастает:
Не стал дальше проводить тест, видно, что температура в кате моментально меняется в зависимости от режима езды. Кстати, на трассе на 5 – 6 передаче и скорости в 70 – 90 км в час, кат имеет температуру не менее 850 градусов. Вот так.
Очевидно, что кат надо располагать дальше, чтобы не был такой горячий, но экология требует. Из этого видно, что даже одной заправки плохим бензином достаточно, чтобы получить перегрев ката. Особенно на трассе. Как ни странно.
Вот такой тест.
Думаю, что свести к минимуму отмазки ОД от ремонта можно лишь обслуживая авто у того же ОД. Масло их, свечи их. При условии, что бензин будет хорошим, деваться им некуда… Мой ОД при использовании их расходников (естественно я не говорю о салонном фильтре, например) делает скидку на некоторые вещи, становится даже дешевле у них произвести работы ТО-1,5 у ОД. Решать Вам, деньги ВАШИ.
P.S. тест проводил на АИ-95 экто от Лукойл. Не реклама и не рекомендация. Топливо каждый выбирает себе сам, да и от региона очень зависит. В следующий раз проведу тест от этого же производителя, но на АИ-92.
Источник
в клубе с 11.12.2012 сообщений: 2 854 135
- #41
У тебя катализатор не прогрет. 545° – это не рабочая его температура.
в клубе с 14.12.2014 сообщений: 162 12
- #42
У меня так было. Тоже расстроился, начал искать конторы во удалению ката.
Посмотрел китайским эндоскопом – криминала не увидел. Через неделю само прошло. Сигнал второго кислородника вернулся в норму.
До этого вынуждено заправился говнобензином.
На твоих графиках также смущает температура ката. У меня на ХХ выше 470 не поднимается.
в клубе с 14.12.2014 сообщений: 162 12
- #43
У тебя катализатор не прогрет. 545° – это не рабочая его температура.
Для ХХ 545 это перебор. ИМХО
в клубе с 11.12.2012 сообщений: 2 854 135
- #44
Кат расчитан преимущественно на работу под нагрузкой, а не на ХХ. А на оборотах его температура находится в диапазоне ~950÷1050°С. Именно на ней конструктивно и заложен “дожиг” отработаных газов. Более того, частая длительная (часами) работа движка на ХХ убивает кат не хуже, чем “паленый” бензин.
И да – это не ИМХО, а рекомендации производителей и статистика.
в клубе с 10.12.2017 сообщений: 3
- #45
спасибо, попробую на прогретом скрин сделать)
в клубе с 11.12.2012 сообщений: 2 854 135
- #46
Прогреть на месте его будет сложно, поэтому есть смысл проехать километров 15 на повышенных оборотах, не переходя на верхние передачи. Так ты не только его прогреешь, но и очистишь свечи и (частично) сам кат. Вот тогда, без влияния этих факторов, ты и сможешь более объективно судить о состоянии катализатора.
в клубе с 27.08.2016 сообщений: 147
- #47
движки только у 4х Рио/Солярисов собирают в китае. точнее там китайская ШПГ.
Катализатор надо удалять первый у движка. я и второй удалил снизу. вварил трубу простую.
в клубе с 08.02.2018 сообщений: 62 KIA RIO 4 1
- #48
движки только у 4х Рио/Солярисов собирают в китае. точнее там китайская ШПГ.
Катализатор надо удалять первый у движка. я и второй удалил снизу. вварил трубу простую.
То есть, я купил машину у меня пробег 15 000 и мне надо уже удалять катализатор?
в клубе с 22.07.2014 сообщений: 1 155 42
- #49
То есть, я купил машину у меня пробег 15 000 и мне надо уже удалять катализатор?
а что есть симптомы? нафига лезете туда куда не надо? аппендицит вырезал уже? на всякий случай…
в клубе с 08.02.2018 сообщений: 62 KIA RIO 4 1
- #50
а что есть симптомы? нафига лезете туда куда не надо? аппендицит вырезал уже? на всякий случай…
Нет, не чего не делал, так как новая машина. А надо апендецит вырезать и где он?
Источник
Общая информация о катализаторе
На машине начиная с 2011 по 2017 на обоих двигателях использовалось три катализатора. С 2011 по 5.02.2015 встречается два варианта. Первый под артикулом 285102BCB0 соответствовал нормам токсичности ЕВРО-3 и второй под артикулом 285102BWA0 для норм ЕВРО-4.
С 2015 ставится катализатор 285102BWB0 для норм ЕВРО-5. На таких машинах уже два катализатора. Второй установлен под днищем автомобиля на месте резонатора и внешне от него не отличается. Разница хорошо заметна только внутри, где вместо перегородок соты катализатора.
Геометрически все катализаторы одинаковые 
Второй катализатор или резонатор в зависимости от норм выхлопа
Если кто-то будет искать бу катализатор или пустой выпускной коллектор, можно искать от Соляриса – они одинаковые.
В чем проблема катализатора
Проблема в разрушении сот. Они очень хрупкие. Это касается абсолютно всех катализаторов, которые ставились на машину. Нередко можно услышать, что начиная с 2015г. его доработали и проблема ушла. Это не так. Проблема осталась.
Целый рабочий катализатор 
Разрушение сот катализатора
Какого-то определенного пробега, на котором нужно удалить катализатор, нет. У всех разрушение происходит на разных отметках. В мастерских считают эту проблему массовой. Подход простой: нужно удалять как можно раньше, но по статистике таксопарков многие машины проезжают 200 тыс.км – 300 тыс.км.
Несколько примеров состояния катализатора на разных пробегах:
56 тыс.км 
68 тыс.км 
83 тыс.км 
91 тыс.км 
102 тыс.км 139 тыс.км
Последствия разрушения катализатора
Разрушение катализатора может привести к масложору и в некоторых случаях к дорогостоящему ремонту мотора. Разрушаясь, керамика образует абразивную пыль, основная часть которой пролетает дальше по выхлопной трубе, другая часть оседает в нижней части самого катализатора, понемногу забивая его. Однако некоторое количество абразивной пыли затягивает волной разряжения в двигатель.
Оказавшись в цилиндре, пыль действует как абразив, образуя задиры. От их количества и глубины будет зависеть расход масла. В этом случае владелец при его замене, как правило, замечает, что уровень масла упал. Если заметить это вовремя и удалить катализатор, то можно будет избежать большого масложора в будущем. Просто придется от замены до замены подливать какое-то кол-во масла.
Обратите внимание, выпускной коллектор весь белый. Это пыль от катализатора
Пыль от катализатора 
результат задиры в цилиндрах
Признаки проблемы с катализатором
Сразу рассмотрим самую опасную ситуацию, в случае возникновения которой движение своим ходом продолжать нельзя, т.к. это приведет к дорогостоящему ремонту мотора. Ниже ситуация, где катализатор потерял большую часть своей пропускной способности.
Многие в такой ситуации пытаются дотянуть до ближайшего сервиса своим ходом. Это приводит к глубоким задирам в цилиндрах. Газы не могут свободно пройти через катализатор из-за большого противодавления с его стороны. Это приводит к резкому росту температуры в камере сгорания, в результате чего происходит расширение поршней больше допустимых 3 соток, результат – контакт с цилиндром.
Если у вас случилась выше описанная ситуация и вы проехали какое-то расстояние, после чего у вас появился звук (как на видео ниже), то масложора в этом случае не избежать, так же как и постоянного посторонего шума при работе мотора.
К счастью, такая самая опасная ситуация встречается редко. Гораздо чаще машина просто постепенно едет все хуже и хуже. При таких признаках нужно сразу обращать внимание на катализатор. Многие думают, что при проблеме с катализатором должна загореться лампочка check einge (проверить двигатель), но она в случае проблемы не загорится.
Проверка состояния катализатора
Для доступа к катализатору нужно выкрутить верхний датчик кислорода и заглянуть внутрь. Делать это лучше камерой (эндоскоп), которую можно купить в DNS. Стоят такие от 900 руб.
Расположение датчика на двигателе
Для того чтобы открутить датчик, понадобится спец головка, которую можно купить в любом магазине или можно изготовить из простого накидного ключа. В нем нужно сделать прорез для провода, т.к. фишка датчика не проходит через ключ.
Головка для датчика кислорода 
Откручиваем датчик кислорода
Если машина с большим пробегом, на которой датчик никогда не откручивали, он мог прикипеть и в некоторых случаях может не открутиться.
Далее камерой проверяем катализатор.
Камера эндоскоп для осмотра катализатора
На видео процесс разрушения находится в самом начале.
Второй катализатор. Что делать?
Он не является проблемным, хотя имеет такую же хрупкую керамику. Благодаря своему расположению он работает в более щадящих условиях, где скорость и температура газов ниже, что обеспечивает ему приличный ресурс.
Проблемы могут возникнуть только на действительно больших пробегах от 250 тыс.км. Проявляются потерей динамики и повышенным расходом. Ситуация обычно такая: первый катализатор уже давно удален, по сканеру с машиной все отлично. Тут и нужно вспомнить о втором катализаторе. Многие вообще забывают что он есть. Так и ездят из сервиса в сервис в поисках причины.
Бывает, владелец сразу удаляет и второй катализатор. На его место просится кусок прямой трубы. Так делать не стоит, звук выхлопа станет неприятным, и долго вы с ним не проездите. Надоест. На его место нужно устанавливать или простой резонатор от нашей же машины, только экологических классов ЕВРО 3 и 4 или можно использовать универсальный резонатор. Его артикул можно взять внизу в соответствующем разделе.
Не забывайте, что он ставился только на машины с экологическими нормами ЕВРО-5 с 2015 года. До этого стоял просто резонатор. Внешне они не отличаются.
Возможные варианты решения проблемы
Еще недавно у нас было всего несколько вариантов решения, сегодня в выборе можно запутаться. У каждого варианта свои особенности.
- Возможные варианты:
- Установка ремонтного катализатора в штатный коллектор
- Замена катализатора на вставку. Полноценный выпускной коллектор
- Установка пламегасителя
- Оставить пустым штатный выпускной коллектор
- Прошивка или установка обманки
Ремонтный катализатор. С ним токсичность и запах выхлопа остается без изменений. Соты такого катализатора могут быть выполнены из металла или керамики. С металлическим опасности для двигателя нет. С керамикой пока не ясно. Не достаточно еще статистики, чтобы делать какие-то выводы. Керамический дешевле. Разница примерно 30%.
Вставка катализатора. Динамика с ним самая приятная. Ничто не машает газам. Если машина с двумя катализаторами ЕВРО-5, то второй катализатор можно оставить. Выхлоп с ним будет менее вонючим. Будьте готовы к доработкам вставки. Цены на них начинаются от 2800 руб.
Пламегаситель. При его установке машина на высоких оборотах заметно теряет динамику. Звук работы мотора остается без изменений. Выхлоп будет вонючим. Со временем прогорит и потребует замены.
Оставить штатный пустой коллектор. Просто выбивается катализатор и все прикручивается обратно. Машина получается динамичной, звук выхлопа меняется, но не критично. Стоимость работы от 1500 руб. Старый катализатор можно сдать и получить за него деньги.
Чип-тюнинг или обманка? При удалении катализатора загорится чек на панели приборов. Погасить ее можно двумя способами: или установить обманку, или прошить блок управления двигателя. В обоих случаях есть свои нюансы.
Ремонтный катализатор в штатный коллектор
Существует такой вариант как установка нового ремонтного катализатора в штатное место. Плюс такого решения – отсутствие запаха и сохранение норм токсичности. Прошивка блока управления в этом случае не требуется.
Ремонтный металлический катализатор
Цена значительно ниже оригинала. Существует в двух вариантах: керамический и металлический. Металлический не рассыпается как родной и опасности для двигателя не представляет. В случае его выхода из строя, у вас просто загорается ошибка, сообщающая о потере эффективности работы катализатора.
Керамический дешевле примерно на 30%. По ресурсу ничего сказать не могу – пока по нему мало статистики.
Керамический ремонтный катализатор Киа Рио 3
Узнать цену таких катализаторов вы можете в любом интернет-магазине по артикулу, который можно взять в разделе : Номера, артикулы и коды деталей
Обманка катализатора, лямбда зонда
Бывают двух видов механические и электрические. Электрические так называемые эмуляторы работы второго датчика кислорода на нашей машине использовать нет смысла. Стоимость самого эмулятора и работа по установке обходятся дороже хорошего чип-тюнига и значительно дороже механической обманки катализатора.
Один из множества видов эмулятора
Простая обманка. Бывает два варианта: так сказать, классический и с мини катализатором. Оба устанавливаются в выхлопную трубу как проставка, в которую уже закручивается сам датчик.
Классический вариант подразумевает наличие сверления, суть которого подать ограниченное кол-во выхлопных газов к датчику, чтобы добиться такого же сигнала как при работе с катализатором.
Механическая обманка 
Помогает не всегда. Во первых, много производителей у которых различается диаметр отверстия. Во вторых, точного диаметра не существует. Есть, так сказать, “примерно точное”. То есть одна и та же обманка на двух, казалось бы, совершенно одинаковых машинах может работать по разному.
Не работающую обманку можно доработать, но для этого потребуется сканер. Из показаний лямбда зонда можно понять, что необходимо сделать с отверстием – уменьшить или увеличить.
Обманка, которая хорошо себя зарекомендовала на Рио, есть в разделе: Номера, артикулы и коды деталей.
Обманка с катализатором. Ее еще называют мини катализатор. Внутри какой-то каталитический элемент, который должен также придать сигналу датчика необходимую форму для блока управления двигателем.
Обманка с мини катализатором
Иногда после ее установки может загореться чек, который можно скинуть сканером. Но он может загореться снова и, как доработать ее в этом случае, не понятно. У мини катализатора уже есть понятие ресурс. Когда загорится чек на панели, такую обманку придется менять.
Вставка (коллектор) катализатора
Самый интересный вариант с точки зрения кпд мотора. Двигатель дышит максимально свободно. На машинах с двумя катализаторами, если не удалять второй катализатор, получается динамичный и одновременно не вонючий вариант.
Предлагают его несколько фирм это Stinger, STT, Club-turbo, Rival, TRANSMASTER UNIVERSAL. Коридор цен 2800-4500 руб. Но есть нюансы, нужно быть готовым к его доработкам. То есть в сервисе скорей всего попросят доплатить за его подгонку.
Ниже рассмотрим какие работы могут потребоваться при его установке.
Нужно обязательно проверить привалочную плоскость к ГБЦ. Часто она кривая. Если этого не сделать, коллектор после установки может сечь, и устранить это затяжкой не получится. Или может быть так: сначала сечки нет, но со временем она появляется. Выдаст проблему появление постороннего звука. Найти само проблемное место можно будет по черному нагару. Где сечка, там и будет нагар.
Обязательно проверяем привалочную плоскость
То же самое относится и к нижнему фланцу.
Также проверяем и эту плоскость
Может отсутствовать крепеж для термоэкранов. Либо бывает, что для верхнего экрана он есть, для нижнего нет.
Крепеж термоэкрана может отсутствовать 
Термоэкраны катализатора
Все о пламегасителе
Зачем он нужен? Его вваривают для избежания противного звука, который образуется в пустой полости при удалении катализатора. Бывает, приезжают машины удалить катализатор. Откручиваем датчик кислорода, смотрим – а катализатора уже и нет. А где же противный звук, который должен быть? Купив бу машину, новый хозяин на слух не может понять: есть у него катализатор или нет. То есть при удалении катализатора проблемы со звуком у нас нет?
Звук работы без него немного отличается. Очень много машин ездят без пламегасителя, и никто не спешит с его установкой. То есть на Рио нет такого неприятного звука, который проявляется у большинства других машин при удалении катализатора.
Что изменится при установке пламегасителя? Первое: потеря динамики на больших оборотах. Почему это произойдет, можно понять по фото.
Зеленый круг это рабочая площадь газов с родным катализатором, желтый это площадь, которую оставляет газам пламегаситель. Если на малых и средних оборотах это еще не чувствуется, то на высоких разница очень заметна. Машина тупая.
Разница в площади катализатора и пламегасителя
Разницу в динамике можно и не почувствовать, если катализатор до удаления уже был забитый, но если вы удаляете его заранее, то разница будет хорошо заметна.
Еще один камень в сторону пламегасителя – это его прогар со временем. Когда это случится, зависит от качества металла и количества шумопоглощающего материала внутри пламегасителя. На рынке много различных компаний, часть из которых откровенное барахло.
Прогореть может как сам металл, если он не качественный, так и шумопоглощающий материал. Количество материала внутри может сильно отличаться: у кого-то его много, у кого-то совсем чуть-чуть.
Вата со временем прогорает 
Шумопоглощающего материала пожалели
При прогаре пламегасителя меняется звук выхлопа. Он становится похож на звук ГАЗИКА.
Проверенные фирмы пламегасителей можно посмотреть в разделе: Номера, артикулы и коды деталей.
Что нужно знать о прошивке двигателя
Многие автомобили после чип-тюнинга получают кривые прошивки, сделанные в бесплатном редакторе WinOLS. Владельцы об этом даже не подозревают.
Чем отличается настоящая прошивка от кривой? Рассмотрим на примере прошивки ЕВРО-2. В настоящей помимо отключенного заднего датчика кислорода (контроля работы катализатора) правятся карты зажигания и времени впрыска. Правятся во всех режимах работы мотора. Именно такой подход позволяет улучшить характеристики двигателя. Простым отключением лямбда зонда этого не получить.
В сделанной на коленке – просто отключен опрос датчика. Машина остается по сути в аварийном режиме. Часто чтобы произвести эффект от прошивки на владельца, программно добавляют отзывчивости педали газа, которая у нас электронная. Отсюда – вау, эффект. Вот такой чип-тюнинг.
Зачем диагносту делать свою прошивку, если уже есть готовые от известных фирм? Ответ простой : так выгодней. Для владельца важно, чтобы после удаления катализатора на панели приборов не горела лампочка чека. Она и не горит. Оценить качество прошивки владелец все равно не сможет. Особенно когда ему просто не с чем сравнивать.
Многие чип-тюнеры и пункты по удалению катализатора к сожалению сегодня располагают такими прошивками. Сами прошивки могут иметь цифровые подписи от известных фирм, сделать их также не сложно. Признаком такой прoшивки именно на Киа Рио 3 является немного увеличенный расход топлива, заметить который многим невнимательным водителям будет сложно.
Опасна ли такая прошивка для двигателя? Для ресурса мотора она не опасна. Двигатель она не убьет. Просто характеристики такой прошивки не оптимальны.
Как избежать такого чип-тюнинга? Оставлю две ссылки на известные и проверенные компании SMS-Soft и Adact. У них на сайте можно узнать представителя в вашем городе.
Содержание драгметаллов в катализаторе и цены
За старый катализатор можно получить деньги. Цены зависят от котировок на бирже, которые могут значительно меняться в течение года и от года к году. Обращаться лучше в специализированные фирмы. У перекупов цена ниже, причем ощутимо. У меня разница составляла 30-40%.
Содержание драгметаллов в катализаторе
| Год | Паладий | Платина |
|---|---|---|
| 2011-2014 | 1 гр | 1.2 гр |
| 2014-2015 | 1.3 гр | 1 гр |
| 2015-2017 | 2.4 гр | 0.4 гр |
Номера, артикулы и коды деталей
Ниже приведены артикулы запчастей, используя которые вы можете узнать цену в любом магазине.
Катализатор: Евро-3 285102BCB0, Евро-4 285102BWA0 и ЕВРО-5 285102BWB0 
Вставка: TRANSMASTER 10170, RIGINAL RG285102BWA0 
Пламегаситель: CBD PLIN157
Ремонтные катализаторы.
FORTLUFT металлический CAT253, керамический CAT252
Универсальный катализатор.
BOSAL артикул 099-948
Универсальный резонатор используется вместо второго катализатора.
CBD артикул CBD420001
Обманка простая и с мини катализатором.
FORTLUFT 000100, с катализатором 00180 TRANSMASTER UNIVERSAL
Головка для датчика кислорода (лямбда зонда).
LICOTA ATF5075, JTC JTC1606
Источник