Какая температура глушителя авто

1. 06.05.2011 19:38 #1

   у меня запаска снизу, под багажником, ничем не защищена. выхлопная труба огибает запаску. вместо штатного колеса повесил новое, в диаметре сантиметра на 2-3 больше штатного. дык вот это колесо теперь прикасается к трубе. опой чувствую, что ничего хорошего в этом нет. какая температура у трубы и какая температура не навредит резине?

2. 06.05.2011 19:43 #2

   ну, если колесо сгорит, то не сгниёт.

   Вообще-то я не специалист по этим гравицаппам…

3. 06.05.2011 19:44 #3

   и в асбест не завернёшь – перегреется.

   Поликарбонат, теплицы, парники, лопаты для уборки говна = https://shop.policarbonat./

4. 06.05.2011 19:48 #4

   вот делать мене нех, как температуру трубы мерить))

   Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.

   штатные головные устройства на андроиде в наличии и под заказ www.instagram.com/magnitola54/

5. 06.05.2011 19:50 #5

   есть один старый ниссан – у него на заднем стабилизаторе краска от температуры облупилась…))

   MCU15, MCU35, GSU35 в разбор

6. 06.05.2011 19:55 #6

   может навредит, а может и не навредит…)

7. 06.05.2011 20:04 #7

   вози докатку а не полноразмерное

   отлистай мне бумаги и я сделаю успехи

8. 06.05.2011 20:07 #8

   старый проверенный способ измерения:

   рука держит – менее 50 градусов

   рука не держит – более 60 градусов

   выхлопуху после банки рука держит – факт

   для успокоения обмотай выхлоп там негорючим изолятором

   Продаётся оборудование по пескострую:

   https://vk.com/blastingnsk

9. 06.05.2011 20:28 #9

   включил прогрев…

   счас тапочки сниму, кроссовки одену

   и пойду померю температуру …

   Поликарбонат, теплицы, парники, лопаты для уборки говна = https://shop.policarbonat./

10. 06.05.2011 20:35 #10

    на отжигах температура может спокойно набраться до высоких градусов, которые расплавят резину. Для справки, наехал на ямку, ударился глушаком и банка прям вплотную в бамперу поднялась. Пока доехал до дома, бампер поплыл в этом месте…

    Mr-s 2zz-ge n/a 10.01/402

    HKS F-Con

    MMC CE9A 4G63T 9.5/402

    HKS F-Con

11. 06.05.2011 20:41 #11

    Сообщение от siskin

    у меня запаска снизу, под багажником, ничем не защищена. выхлопная труба огибает запаску. вместо штатного колеса повесил новое, в диаметре сантиметра на 2-3 больше штатного. дык вот это колесо теперь прикасается к трубе. опой чувствую, что ничего хорошего в этом нет. какая температура у трубы и какая температура не навредит резине?

    тачко какая?

12. 06.05.2011 20:43 #12

    Сообщение от Corolla4WD

    на отжигах температура может спокойно набраться до высоких градусов, которые расплавят резину. Для справки, наехал на ямку, ударился глушаком и банка прям вплотную в бамперу поднялась. Пока доехал до дома, бампер поплыл в этом месте…

    надо было не выкручивать больше 3тыш 🙂 бампер был бы цел:)

13. 06.05.2011 20:46 #13

14. 06.05.2011 20:55 #14

    Сообщение от IkSx_

    у меня 110градусов

    2 банки? или сток? чем мерил датчиком?

15. 06.05.2011 21:09 #15

    Сообщение от Corolla4WD

    на отжигах температура может спокойно набраться до высоких градусов, которые расплавят резину. Для справки, наехал на ямку, ударился глушаком и банка прям вплотную в бамперу поднялась. Пока доехал до дома, бампер поплыл в этом месте…

    разговор о штате как я понимаю

    На прямотоках тема другая.. они и орут от того, что горячие газы вырываются.

    Тс, сдвинь глушак немного в сторону.. он на резинке висит же. Ну чуток подогни крепёж

    Продаётся оборудование по пескострую:

    https://vk.com/blastingnsk

16. 06.05.2011 21:44 #16

    да не шибко она в том месте греется

    UAZ 3962 Буханка

    Suzuki SV400

17. 06.05.2011 21:49 #17

    да вот соприкосновение идёт как раз до глушака. вобщем труба идёт от двигателя сначала по центру, потом изгиб и идёт диагонально, потом опять изгиб и глушитель. дык вот прикасается как раз на диагональном участке, там ни трубу, ни колесо никак не отодвинуть.

    для успокоения обмотай выхлоп там негорючим изолятором

    вопрос каким, чтобы и толк был и чтобы не толстый, а то колесо совсем не влезет.

    эх, ладно, завтра заведусь и буду щупать в этом месте, если рука не выдержит, а это скорее всего так и будет, нуего нах – жалко колесо, буду на калитку копить 🙂

18. 06.05.2011 22:12 #18

    можно обмотать термоизоляцией для коллекторов, держит до 1200гр)), если у меня останется после обмотки, готов подарить)

    GT-T

    однажды укушенные..турбой

    Opel astra J 1.6T Cosmo 227hp EDS irmscher

19. 06.05.2011 22:19 #19

    Настройка/прошивка/чвн https://mysubaru.

    Subaru Impreza WRX STI Spec C Type Racing

    TLC120 4.0

20. 07.05.2011 12:30 #20

    потрогал трубу после прогрева на холостых, ваще нормальная. поездил с нормальными оборотами, потрогал – рука терпит, но не долго, скорее всего градусов 50-60. так что думаю, если ещё обмотать чем-то – можно ездить.

    можно обмотать термоизоляцией для коллекторов, держит до 1200гр)), если у меня останется после обмотки, готов подарить)

    с удовольствием заберу остатки, особенно если в академе 🙂 дашь знать в личку? а если не останется, то подскажи где купить такую?

Источник



Обмотка глушителя автомобиля – практические советы и нюансы

Если глушитель прогорел, а демонтировать и обматывать его пока некогда, временно заделать повреждение выхлопной системы можно при помощи термостойкого герметика. Он выдерживает нагрев до 700-1000 градусов, в зависимости от состава и производителя.

Даже при движении по городу температура глушителя автомобиля достигает 300 градусов. Чтобы защитить выхлопную систему от прогорания из-за нагрева и повысить мощность мотора, глушитель обматывают термоизоляционными материалами.

Зачем нужно обматывать глушитель

Обмотка термолентой – популярная процедура среди любителей автотюнига, которая позволяет:

• Уменьшить громкость выхлопа, которая появляется из-за установки дополнительных элементов, например, резонаторов или «пауков».
• Охладить мотор машины за счет того, что температура на выходе глушителя автомобиля повысится, снижая нагрузку с двигателя.
• Изменить дребезжащий звук тюнингованного выхлопа на более глубокий и басистый.
• Защитить глушитель от коррозии и влажности.
• Увеличить мощность машины примерно на 5%. Резкое охлаждение газов, вызванное тем, что температура глушителя автомобиля при работающем двигателе значительно ниже, чем внутри коллектора, затрудняет их выход, вынуждая мотор тратить часть ресурсов на проталкивание выхлопа. Термолента не позволит отработанным газам быстро остыть и сжаться, замедляя свое движение, и тем самым сэкономит энергию, вырабатываемую двигателем.

Термолента для глушителя

Чаще всего фанаты тюнинга пользуются термолентой именно для увеличения мощности, остальные положительные эффекты от обмотки являются просто приятным бонусом.

До какой температуры нагревается глушитель

Жар внутри выпускного коллектора при максимальной нагрузке на двигатель может достигать 700-800 градусов. По мере приближения к выходу из системы газы охлаждаются, и глушитель автомобиля нагревается до 350 градусов максимум.

Средства для обмотки

Из-за высокой температуры нагрева глушителя автомобиля выхлопная труба часто прогорает. Отремонтировать деталь без сварки или добавить теплоизоляцию можно при помощи различных средств обмотки:

• Бинт для глушителя авто поможет заделать прогоревшую дырку в выхлопной трубе без использования сварки. Для этого деталь снимают с машины, обезжиривают и оборачивают поврежденное место обычным медицинским бинтом, хорошо смоченным в канцелярском (силикатном) клее.
• Бандажная высокотемпературная лента на глушитель автомобиля – это эластичная полоса из стеклоткани или алюминия шириной 5 см и длиной около 1 метра, на которую нанесена клеевая основа (чаще всего эпоксидная смола или силикат натрия). Использование ленты заменяет ремонт в автомастерской. С ее помощью можно заделать прогоревшие дыры и трещины, усилить части, поврежденные коррозией. Или просто обмотать выхлопную трубу для защиты от возможных повреждений.
• Термостойкий скотч для глушителя автомобиля производят из алюминиевой фольги или каптона (эксклюзивной разработки фирмы DuPont).
• Лучшим вариантом термоизоляции выхлопной системы является термолента.

Керамический герметик после застывания «каменеет» и от вибрации выхлопной системы может треснуть, для ремонта лучше брать более эластичный материал на основе силикона.

Свойства и характеристики

Термолента для автомобиля – это полоса ткани, устойчивой к высоким температурам (она может греться, не повреждаясь, до 800-1100 градусов). Термостойкость и прочность материалу придает вплетение кремнеземных нитей либо добавление распыленной лавы.

Ленты выпускают различной ширины, оптимальный размер для качественной обмотки – 5 см. Одного рулона длиной 10 м достаточно для покрытия глушителя большинства машин. Материал может быть черным, серебряным или золотым – цвет не влияет на рабочие характеристики и выбирается исходя из его декоративной функции.

Преимущества

При соблюдении технологии намотки термолента лучше «ложится» и надежнее крепится на поверхность трубы, чем бандажная лента или термостойкий скотч. Также при ее использовании стабильнее сохраняется температура глушителя автомобиля.

Недостатки

Использование термоленты имеет и свои недостатки:

• Поскольку глушитель автомобиля нагревается до температуры около 300 градусов, а лента поддерживает избыток тепла, выхлопная система может быстро прогореть.
• Если лента намотана негерметично, то между обмоткой и поверхностью трубы будет накапливаться жидкость, ускоряя появления ржавчины.
• Из-за того, что температура глушителя автомобиля после обмотки будет выше, а также от воздействия дорожной грязи или солей, лента быстро потеряет первоначальный цвет и внешний вид.

Как самостоятельно обмотать глушитель

Мастера на СТО возьмутся обмотать глушитель автомобиля, но за эту несложную процедуру придется заплатить немалые деньги. Экономные водители или любители тюнинга, которые предпочитают усовершенствовать машину своими руками, смогут с легкостью воспользоваться жаростойкой лентой самостоятельно. Для этого нужно:

1. Приобрести качественный материал (дешевые no-name китайские ленты чаще всего сделаны без соблюдения технологии и могут содержать асбест).
2. Снять глушитель с машины, очистить его от грязи и коррозии, обезжирить.
3. Для защиты выхлопной системы можно перед намоткой покрасить деталь термостойкой краской, устойчивой к коррозии.
4. Чтобы термолента лучше ложилась, нужно размягчить ее обычной водой, поместив в емкость с жидкостью на пару часов, и тщательно отжать. Обматывать рекомендуется, пока лента еще влажная – после высыхания она точно примет заданную форму.
5. При намотке каждый последующий слой должен перекрывать нижний примерно наполовину.
6. Фиксируется лента обычными стальными хомутами. Пока вся работа не будет завершена, лучше их до конца не закручивать – может понадобится корректировка намотки.
7. Дойдя до конца трубы, следует спрятать кончик ленты под другие слои, чтобы он не торчал.

Первое соединение может не очень хорошо получиться, поэтому лучше начинать крепление со второго хомута, временно закрепив крайнюю часть скотчем. Когда вы приладитесь надежно закреплять хомуты, и если не возникнет необходимость подправить обмотку первого узла, то можно снять скотч и правильно закрепить первый хомут.

Как обмотать глушитель

Термолента должна плотно обхватывать глушитель, но изгибающиеся части или место соединения резонатора с приемной трубой сложно обматывать в одиночку. Лучше это делать с помощником, который будет придерживать ткань в «сложных» местах, пока вы растягиваете и накладываете ленту.

Если приходится работать без помощника, можно временно фиксировать повязку на сгибах обычным скотчем, который после окончания обмотки нужно обязательно снять.

Намотка термоленты увеличивает диаметр трубы. Поэтому перед тем, как окончательно затягивать хомуты, нужно «примерить» деталь на место, чтобы убедиться, что она нормально помещается.

Следует иметь ввиду, что любые изменения в конструкции авто, не предусмотренные производителем, вы выполняете на свой страх и риск. Перед началом работ хорошо продумайте все плюсы и минусы данного решения.

После обмотки можно быть уверенным, что температура глушителя автомобиля при работающем двигателе будет держаться на стабильном уровне, не провоцируя излишний нагрев мотора и не затрудняя выход отработанных газов.

Источник

Вот это цифры! До каких температур нагреваются разные детали автомобиля

Вы на самом деле верите тому, что показывает датчик температуры двигателя? А еще, как вы полагаете, в каком режиме тяжелее всего приходится мотору? А коробке передач? Мы измерили температуру в разных узлах автомобиля, который погоняли в различных режимах, – вышло познавательно!

Как проверяли

Все измерения проходили на Volkswagen Polo 1.6 MPI с механической коробкой передач. Каждый раз детали и узлы измеряли в одних и тех же точках (в некоторых случаях сдвиг буквально на несколько сантиметров давал совершенно другие цифры). Каждую точку измеряли несколько раз, добиваясь повторяемости результата. Его и заносили в таблицу.

Замеры проводили с помощью бесконтактного термометра HW600. В свое время мы уже объясняли, почему получаемые с помощью подобных приборов цифры нельзя считать на 100% достоверными. Все тела испускают излучение в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн. Измеряя мощность этого излучения, можно получить температуру поверхности. Но у разных тел – разный коэффициент излучения. В бесконтактном термометре коэффициент установлен производителем и неизменен, так что погрешность в несколько градусов неизбежна. Но это если мы измеряем температуру разных объектов. Если берем одну и ту же поверхность, то по мере ее прогрева или остывания разницу в температуре мы можем зафиксировать, а это как раз то, что нам нужно!

Разминаемся

Сегодня мы собираемся сосредоточиться на «железе». Но почему бы, коль есть такая возможность, еще раз не посмотреть, до какой температуры (примерно) прогревается в жаркий день салон автомобиля? Виджет в смартфоне утверждает, что за бортом +31°С, автомобильный компьютер пишет +34,5°С. В салоне вроде куда прохладнее, ведь у нас работает кондиционер. Что же, давайте проверим точечно.

Пластиковая панель и внутренняя отделка передних стоек крыши прогреты до +28..+29°С, а вот все отделочные материалы в области головы водителя, то есть подголовник кресла, потолок, солнцезащитный козырек, дают результат от +32,8°С до +34,6°С. Это довольно много, ведь голова, как известно, должна находиться в прохладе.

Почему же мы чувствуем свежесть? Потому что, как ни отворачивай от себя дефлекторы, воздух они гонят в твоем направлении. Сами пластиковые решетки при этом холодные – от +9°С до +11°С! И это еще раз к вопросу о том, почему пользоваться кондиционером или климат-контролем надо осторожно, правильно выбирая режим его работы.

Городской цикл

Похожая история и с тем, в каких температурных условиях работает двигатель. Во время обычной городской поездки стрелка указателя температуры на приборной панели находится строго посередине, бортовой компьютер показывает ровно +90°С. Но открываем капот и начинаем измерять температуру в разных точках ДВС.

На блоке цилиндров получаем +85,7°С, но на пластиковой части корпуса модуля термостата (на самом деле это общий узел, объединяющий два термостата и водяной насос) – всего +72,6°С. Наверное, мы попали в точку, куда приходит охлажденная жидкость от радиатора.

Ну конечно! На самом радиаторе всего лишь 58°С (а установленный перед ним радиатор кондиционера и вовсе охлажден до +38,3°С), даже корпус расширительного бачка прогрет только до +73°С. После этого не удивляемся тому, что пластиковый впускной коллектор прогрелся всего до 45,6°С.

Но на деталях выпускной системы совсем другие цифры! Жарче всего в месте установки кислородного датчика: +210°С. Чуть ниже, на корпусе каталитического нейтрализатора, уже +163°С. Еще мы измерили корпус коробки ближе к картеру сцепления, получили +73°С.

Также мы измерили температуру шин и элементов тормозной системы. После неспешной поездки тормозные диски прогрелись до +65°С, задние барабаны – до +40°С. С шинами интересно: на передней оси левая покрышка показала 45,3°С, правая – лишь 40,0°С. Та же история и с задними шинами: левая прогрета до +40,7°С, правая – лишь до +37,3°С. По всей видимости, сказывается то, какая сторона была «солнечной», какая – «теневой». Кстати, по ходу всех измерений эта разница плюс-минус сохранялась.

На месте

Теперь мы знаем, какой температурный режим будет у разных узлов в процессе обычной городской езды. А если автомобиль будет стоять на месте, а двигатель – работать на холостых? Температуру шин и тормозов измерять бесполезно, но как «отреагируют» другие узлы?

Понятно, что коробке передач практически «все равно» без нагрузки, за 5 минут она даже слегка остыла (до +69°С). С двигателем сложнее: он ведь работает на холостых, а это не самый оптимальный режим, к тому же без охлаждения моторного отсека за счет набегающего воздуха. То-то впускной коллектор стал теплее на добрых 10 градусов (+55,3°С). На пару градусов прогрелся расширительный бачок (+78°С), а заодно радиатор (+61°С), но больше всего прибавила выпускная система: +263°С рядом с лямбда-зондом и +203°С на катализаторе! Впрочем, сам блок даже слегка остыл (+77,1°С), равно как и модуль термостата (+70,2°С), но это говорит лишь об эффективности системы охлаждения.

В пробке

Ну а если добавить движения? Чуть-чуть, словно мы в пробке стоим. «Затор» имитируем следующим образом. В течение 7 минут проезжаем дистанцию с полкилометра, трогаясь с места и тут же останавливаясь. Шины и тормоза по-прежнему практически не работают. Но вот коробка и сцепления уже вступают в работу – и заметно прогреваются (+75,8°С).

Блок двигателя, модуль термостата и расширительный бачок стали лишь чуть теплее, а вот радиатор уже заметно горячее (+75,8°С). Ну конечно! Ведь на пешеходной скорости воздух вокруг горячий. Похоже, в подкапотном пространстве в принципе стало жарче. Вот и впускной коллектор прибавил еще несколько градусов (до +59,0°С). Но снова в рекордсменах выпуск – 284°С и 230°С соответственно!

Активнее!

Можно ли сделать жизнь двигателя еще невыносимее? Ну конечно! Достаточно просто хорошенько нажать на «газ» – и мы еще жарче «растопим» выпускную систему, добавим нагрузки на сам двигатель, попутно заставим хорошенько работать коробку передач. Ну а чтобы наконец-то досталось шинам и тормозам, активно поработаем и средней педалью.

Впрочем, гонки устраивать не будем – сымитируем «активного» водителя, который едет в режиме разгон-торможение, пытаясь опередить весь поток между двумя светофорами. Разгоняемся до 60 км/ч, тут же тормозим, снова разгоняемся – и едем в таком стиле всего несколько минут. Но и этого достаточно, чтобы практически все цифры пошли вверх.

Так, даже за столь короткую поездку мы сразу же прогрели на добрый десяток градусов и передние тормозные диски (+64,1°С), и задние барабаны (+53,1°С), а ведь на скорости они уже получают какое-никакое охлаждение набегающим воздухом. Немного прогрелись и шины (50,6°С / 46,3°С передние и 45,9°С / 39,6°С задние). Хотя по своему гоночному опыту знаю, что это слезы: и тормоза, и шины при быстрой агрессивной езде греются до куда больших значений.

Вот двигателю стало заметно тяжелее: на выпуске получаем рекордные 321,1°С и 280°С, блок прогрелся до 84,9°С, это притом что система охлаждения уже хорошенько нагружена: на модуле термостата +79,8°С, на расширительном бачке +86,9°С, даже радиатор прогрет до 73°С, хотя в движении он должен куда лучше охлаждаться. Еще горячее стал впускной коллектор (+62,2°С), а на корпусе коробки мы намеряли 81,9°С. Разница в цифрах кажется небольшой, но еще раз: в таком режиме мы двигались всего несколько минут. А если атаковать жестче и в течение более длительного времени?

Езда по трассе

Теперь пора дать машине отдохнуть. Для этого отправляемся на загородную трассу. Ведь если держать 90-100 км/ч, избегать разгонов и торможений, мы обеспечим устоявшееся движение, в котором многие узлы трудятся в оптимальном режиме.

За каких-то 10 минут мы остудили и шины (передние до 41°С, задние до 36°С), и тормоза (+46°С на дисках и +35°С на барабанах). Разумеется, мы опустили температуру радиатора (до 62,2°С), впускного коллектора (+52,1°С), остыл и двигатель (всего 76°С на блоке), и элементы системы охлаждения (расширительный бачок показал +75,7°С, модуль термостата +72°С). Но двигатель работал с некоторой нагрузкой, поэтому выпускная система все равно осталась довольно горячей (287°С у лямбда-зонда и 263°С на катализаторе). Вовсю крутила шестеренками и коробка передач, поэтому +75,5°С на ее корпусе.

Выводы

Наш эксперимент наглядно показал, что разные детали даже в составе одного агрегата могут работать в разных температурных режимах. Отличный пример здесь – двигатель, где температуры блока, элементов системы охлаждения, впуска и выпуска совершенно разные. Это же на самом деле касается и трансмиссии, и тормозов, и колес. Но это, в общем-то, предсказуемо.

Также понятно, что температура этих узлов зависит от режима движения. Но вот здесь уже начинаются нюансы, которые очевидны для «технаря», но могут оказаться сюрпризом для обычного водителя. Во время всей поездки стрелка термометра даже не шелохнулась, а на блоке двигателя мы фиксировали от 77°С до 85°С. Но ни намека на перегрев благодаря эффективной системе охлаждения, а насколько хорошо она нагружена, можно было понять по скачущей температуре ее компонентов. И надеюсь, мы показали, что заметной нагрузкой для двигателя является не только агрессивный стиль езды, но и режим стоянки с работой мотора на холостых оборотах, и черепашья езда в пробке.

А вот коробка, тормоза, шины греются в первую очередь при быстрой езде с нагрузкой в виде разгонов и торможений. Стоит выйти в устоявшийся режим – и шины с тормозами начнут охлаждаться, станет легче и коробке. Впрочем, надо учитывать фактор скорости. Эти 90-100 км/ч можно считать «отдыхом», а если разогнаться ближе к максимальной скорости автомобиля, практически все узлы уже будут работать под нагрузкой. Впрочем, из-за эффективного охлаждения набегающим воздухом далеко не все они продемонстрируют склонность к перегреву.

Ну а выводы просты (и да, вполне очевидны). Самый оптимальный режим с точки зрения термонагруженности – не очень быстрая езда по загородной трассе. Далее идут городские поездки с высокой средней скоростью, то есть когда вы постоянно держите 40-60 км/ч без частых остановок, лишних разгонов и торможений. Все остальное, будь то агрессивная или, наоборот, очень медленная езда с длительными остановками, уже нагружает двигатель и трансмиссию, причем совершенно по-разному. Так что старайтесь по возможности их избегать, особенно в жаркие летние дни.

Лето, жара, свобода! Кабриолеты в базе объявлений Автобизнеса

Источник

Источник