Какая температура термостата на камри

Доброго времени суток, друзья и гости моего скромного Бортового Журнала!

На этой неделе в Бурятии мороз доходил до -40, охлаждение ветром так вообще -52. Дюже мороз! При этом заметил такую тенденцию, что при включенной печке в простое на холостых оборотах мотор остывает. Стрелка температуры антифриза на приборной панели опускается. По брелку сигнализации показывает температуру 62 градуса, при езде 69 градусов. Отключая печку, стрелка приходит в свое обычное положение – чуть ниже середины разметки. Резонный вопрос – почему так происходит?

Курил Интернет по этому поводу. Догадок множество. Решил остановиться на замене термостата.

Слили антифриз из радиатора, и проверив его плотность рефрактометром были в шоке все. Кто не знает, принцип работы рефрактометра такой же, как и принцип работы ареометра. Проще говоря, замеряет плотность любой жидкости, показывая реальную температуру ее замерзания. Итак, показания прибора нам показались не то что бы странными, их вообще не было. Проверив плотность нового антифриза, получили показания -45 градусов по Цельсию из заявленных -40. Снова проверяем плотность старого – и там даже не ноль. Не показывает ничего. Антифриз я не менял ни разу, поэтому, из заключения парней из СТО, вердикт – либо это крашеная вода, либо антифриз разбодяженный водой, ну или старый заводской антифриз. Как мне не порвало радиатор прошлой зимой – загадка. Спасибо автоподзаводу.

Итак, слили антифриз через кран

кровь

выдернув термостат, половина “псевдоантифриза” вылилась из блока вниз.

на термостате небольшая выработка

С виду рабочий термостат, но раз вытащили – решил поменять, чтоб второй раз не лезть.

Поставил японский термостат фирмы HKT на 82 градуса. около 800 рублей

Залили примерно 6,5 литра антифриза марки Pitots, честно скажу, антифриз походу не очень. Но какой уж был. Вообще не планировал его менять, но так как половина пролилась на пол, решили поменять и заодно замерили плотность. В конечном итоге, замена полюбому бы понадобилась. В интернете не нашел путных советов по марке антифриза. Хотел залить Luxe или X-Freeze. На одном форуме антифриз Luxe хвалят, на другом X-Freeze ругают, а где-то совершенно наоборот.

Через год, а скорее всего к лету поменяю на какой нибудь норм.

Какой можете посоветовать Антифриз?

После замены антифриза, честно скажу, что различий сильных не заметил. Температура поднялась градусов на 5. Теперь при езде – максимум 75 градусов по Цельсию. В простое температура падает, но не сильно, на одно деление по шкале. Да и морозы отпустили. Утешаю себя только тем, что сменил старый антифриз на другое, более безопасное г…но. Хотя черт его знает. Жду Ваших отзывов.

К тому же, думаю заколхозить картонку перед радиатором.

Исправлено спустя 3 часа:

Друзья! Нашел дома неиспользованный листовой пупырчатый утеплитель! Вырезал примерно под радиатор кусок. И запихал перед радиатор! И знаете, помогло!

примерно 4мм

пришлось открутить одну улитку гуделку, потом вставить на место

Теперь стало как летом! Температура с брелка показывает 92 градуса! Даже AUTO режим печки впервые стал дуть не только в ноги!

Будем наблюдать!

В общем, больше склонен полагать, что 2,5 килорубля были выброшены на ветер.

Всем спасибо за Внимание! С Наступающим 2016 годом! Полного Бака и Ровных дорог в Новом Году!

Источник

Охлаждение двигателя Тойота Камри ACV40 2.4 2AZ-FE

Система герметичная, с принудительной циркуляцией с расширительным бачком открытого типа. Она включает в себя термостат с перепускным клапаном, который установлен на впускном патрубке. Термостат поддерживает установленную рабочую температуру антифриза.

Такая конструкция предотвращает неожиданные перепады температуры при прогреве двигателя.

В каналах рубашки охлаждения двигателя места поворота потока выполнены с достаточным радиусом, благодаря чему удается избежать турбулентности. Кроме того, между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров имеется перепускной канал.

Горячая охлаждающая жидкость из двигателя подается к корпусу дроссельной заслонки, предотвращая его подмерзание при отрицательной температуре всасываемого воздуха.

В систему охлаждения заправляется охлаждающая жидкость с увеличенным сроком замены Genuine SLLC.

Схема системы охлаждения

Охлаждающая жидкость в Тойота Камри 2006-2011

В системе охлаждения использована охлаждающая жидкость с увеличенным сроком замены Genuine SLLC.

Периодичность замены антифриза

Первое ТО 160 000 км (100 000 миль)

Последующие ТО через каждые 80 000 км (50 000 миль) пробега

Для использования в Toyota Camry V40 кромке оригинальных подходят высококачественные антифризы на этиленгликолевой основе, созданные с использованием гибридных органических кислот с длительным сроком службы, кроме аминовых, нитритных и боратных антифризов. (Охлаждающая жидкость, созданная по технологии гибридных органических кислот, представляет собой сочетание низкофосфорных соединений и органических

кислот).

Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком замены SLLC представляет собой смесь 50% концентрата охлаждающей жидкости и 50% дистиллированной воды. При доливе или замене разбавлять водой охлаждающую жидкость не требуется.

При замене охлаждающей жидкости марки LLC (красного цвета) на SLLC (розового цвета) последующие замены можно производить согласно периодичности для SLLC через каждые 80 тыс.км. (50 тыс.миль) пробега.

Источник

Рабочая температура двигателя тойота камри

Система охлаждения двигателя жидко­стная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Устройство системы охлаждения показано на рисунке

Система состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентиляторами, расширительного бачка, водяного насоса 1, термостата 3 и шлангов.

Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос 1. Из насоса жидкость подает­ся в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания и затем в зави­симости от положения клапана термостат 3 возвращается в насос по перепускному ка­налу 2 (при низкой температуре) или через радиатор (при высокой температуре).

С системой охлаждения двигателя соединены радиатор отопителя салона и каналы подогрева дроссельного узла 4 системы питания.

Радиатор с вертикальным потоком жидко­сти, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В бачках радиатора выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной ру­башке двигателя. В нижнем бачке находятся теплообменник для охлаждения рабочей жид­кости автоматической коробки передач и кран для слива охлаждающей жидкости из радиатора.

В верхнем бачке радиатора находится за­ливная горловина с патрубком парового шлан­га, соединяющего радиатор с расширитель­ным бачком. Горловина герметично закрыта пробкой с двумя клапанами: впускным и выпу­скным.

Выпускной клапан открывается при давлении 78,5-122,7 кПа (0,80-1,25 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и преду­преждая интенсивное парообразование.

При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение.

Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 7 кПа (0,07 кгс/см 2 ) и пропускает охлаж­дающую жидкость из расширительною бачка в радиатор.

Исправность клапанов пробки радиатора очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако при возникновении проблем (например, закипание охлаждаю­щей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны.

Негерметичность выпускного клапана приводит к сниже­нию температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии – к аварийному повышению дав­ления в системе, что может вызвать повреж­дение радиатора и шлангов.

Расширительный бачок служит для ком­пенсации изменяющегося объема охлаждаю­щей жидкости о зависимости от ее температу­ры.

Он изготовлен из полупрозрачной пласт­массы. Наливная горловина бачка закрыта пластмассовой пробкой, к которой подсоеди­нен паровой шланг.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения.

Он располо­жен на передней поверхности блока цилинд­ров и приводится во вращение поликлиновым ремнем, общим с генератором, насосом гид­роусилителя рулевого управления и компрес­сором кондиционера от шкива коленчатого вала.

В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении, смазки Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) ого заменяют в сборе.

Термостат 3 с твердым термочувстви­тельным наполнителем поддерживает нор­мальную рабочую температуру охлаждаю­щей жидкости и сокращает время прогрева двигателя.

Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 77º С термостат полностью закрыт и жид­кость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя

При температуре выше 80º С термостат на­чинает открываться, при 95º С открывается полностью, обеспечения циркуляцию жидко­сти через радиатор.

Электровентиляторы системы охлажде­ния (с пластмассовыми многолопастными крыльчатками) служат для дополнительного обдува радиатора, включаются и выключаются по сигналу электронного блока управления двигателем.

Причем в зависимости от напря­женности теплового режима и алгоритма ра­боты кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью

Изменение скоростного режима электровентиляторов обеспечиваются блоком управле­ния двигателем путем изменения схемы их подключения с последовательной на параллельную схему

Электровентиляторы в сборе с кожухом закреплены на радиаторе системы охлаждения.

Систему заполняют жидкостью (антифри­зом), не замерзающей при температуре окру­жающей среды до -40º С. Тип охлаждающей жидкости, залитой в систему охлажде­ния, – Toyota Super Long Life Coolant (красно­го цвета).

Не рекомендуется заполнять систему охлаж­дения водой, так как в состав антифриза вхо­дят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствую­щие отложению накипи

Возможные неисправности системы охлаждения двигателя и способы устранения

Двигатель перегревается

– низкий уровень охлаждающей жидкости в радиаторе – долейте охлаждающую жидкость;

– неисправен термостат (клапан завис в закрытом положении) – замените термостат;

– неисправен водяной насос – проверьте насос и в случае неисправности замените;

– сердцевина радиатора засорена грязью и насекомыми – промойте снаружи сердцевину радиатора;

– трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью и илистыми отложениями – промойте систему охлаждения и заполните свежей охлаждающей жидкостью;

– один или оба электровентилятора не включаются из-за обрыва электрических цепей, выхода из строя датчика температуры, предохранителей, дополнительного сопротивления, реле или электродвигателя вентилятора – проверьте и восстановите электрические цепи.

При необходимости замените предохранители, сопротивление, реле или электровентилятор в сборе;

– повреждение клапана в пробке радиатора (постоянно открыт клапан, из-за чего система находится под атмосферным давлением – замените пробку радиатора)

Двигатель перегревается, из отопителя поступает холодный воздух

– чрезмерное снижение уровня охлаждающей жидкости из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров, вызывающее образование паровых пробок в водяной рубашке двигателя. – Устраните утечку охлаждающей жидкости. Замените поврежденную прокладку ГБЦ;

Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

– негерметичен радиатор – замените радиатор;

– негерметичен расширительный бачок – замените расширительный бачок;

– утечки охлаждающей жидкости через негерметичные соединения патрубков и шлангов – замените хомуты крепления шлангов;

– повреждено уплотнение водяного насоса – замените водяной насос;

– недостаточно затянуты болты крепления головки блока цилиндров (на холодном двигателе во время длительной стоянки появляется течь охлаждающей жидкости через стык между ГБЦ и блоком цилиндров, возможно появление следов охлаждающей жидкости в моторном масле) – затяните болты крепления ГБЦ необходимым моментом;

– негерметичен радиатор отопителя – замените радиатор отопителя.

Источник

Рабочая температура двигателя тойота камри

[quote]двигатель полностью не прогревается, т.е. выше 75 С не поднимается, на улице было -10, хотя на приборной панели стрелка доходит до отметки 90 С[/quote

Откуда известно что 75 ?

[quote]двигатель полностью не прогревается, т.е. выше 75 С не поднимается, на улице было -10, хотя на приборной панели стрелка доходит до отметки 90 С[/quote

Откуда известно что 75 ?

подключали ноут с прогой через диагностический разъем и смотрели, даже когда в сервис на диагностику гонял в теплом помещении долго набирала температуру, хотя до нового года все было тип топ

Приехал заглушил движок покурил 10 минут, завожу двигатель и температура падает на панели на 2 деления, по брелку показывает 73 С.

А что удивляет? Постоял – остыл. На улице мороз небось? Снижение 90 в 73 недолгое.

ензина жрет много где то получается 20-22 л на 100 км,

в каком режиме? с прогревом на месте расход вообще никак не нормируется. кажется великим – проверьте равномерным движением на трассе.

А что удивляет? Постоял – остыл. На улице мороз небось? Снижение 90 в 73 недолгое.

да в том то и дело что тепло -10. Когда в нижневартовск ездил морозы там стояли под -35, 20 минут и машина прогретая, на брелке 82-84 С. и при включении зажигания после долго простоя к примеру показывает температуру 2 деления и после того как завел двигатель никуда стрелка не падает как сейчас, а держится на месте. завтра диагностика покажет что к чему

да и еще такой вопрос обороты падают ниже 1000 при достижении стрелки в горизонтальное положение, до этого держит 1100-1200. это нормально или нет

а почему нет? ХХ ниже 1000 в норме. А до этого – прогревочные обороты.

ну так то расход так и проверяется, заливаешь полный бак проезжаешь 100 или 200 км, потом приезжаешь на заправку заправляешь и видишь какой расход, скорость постоянная 90-100 км/ч, без рывков и резких торможений.

и в таком режиме 22литра? Табло это-же показывает?

под -35, 20 минут и машина прогретая, на брелке 82-84 С.

Не поверю что за 20 минут снижение на 6 гр. При такой разнице температур скорость изменения температуры велика достаточно. Кроме ого ветер сильно на это дело влияет.

я когда машину завожу у меня вообще комп показывает 99,9 л, только когда трогаюсь с места начинает падать, так что на компьютер не смотрю

Всегда? Такое должно и может быть только после долгой стоянки с работающим двигателем или после заправки.

на табло показывает что литров 12-10, а на самом деле больше

22 литра при таблоидных 10-12 – либо ваша ошибка в подсчетах либо утечка живого бензина.

Всегда? Такое должно и может быть только после долгой стоянки с работающим двигателем или после заправки.

да нет не всегда, после заправки редко бывает что показывает 99,9 л, обычно 35-40 л покажет и потом резко вниз

какое снижение на 6 градусов.

90-84=6 Это когда она 20 минут остывала. Вы сами написали.

прогревается при температуре воздуха -10 градусов до 53-57 стрелка недоходит до горизонтального положения где то 1,5- 2 деления. а когда доходит на брелке высвечивается 72-75, больше не подымалась.

Ну стрелка и брелок не факт что взаимоточны. Или как тут однажды писал товарищ – «сигналка точно не причем»?

а когда доходит на брелке высвечивается 72-75, больше не подымалась.

То есть стрелка как ей и положено посередине стоит но вот брелок показывает 72-75 – я верно понял?

Очередной номинант . не ?

Тише, товарищ. Не надо резкостей.

на компе при 91 С включается вентилятор, на брелке показывает 88 иногда 89, при 84 С на компе отключается вентилятор на брелке показывает 82 С.

Отлично. А стрелка при этом где?

Отлично. А стрелка при этом где?

а стрелка стоит в горизонтальном положении и не двигается

а именно повреждение её (даже не специально) ведёт к потере герметичности системы и это прямой признак плохого прогрева

Как это вообще влияет на прогрев? Герметичность служит для держания повышенного давления что в свою очередь служит для повышения точки закипания жидкости. И только.

а стрелка стоит в горизонтальном положении и не двигается

и при 72 тоже также стоит в горизонтале?

ППЦ я тут мозг надрываю помочь. :), а у человека просто немного паранойя без обид. как можно реагировать на показания брелка сиги капец.

я же не буду постоянно с ноутом ездить, за час простоя в пробке вентилятор должен был хоть раз 5 включиться, а так вообще ни разу.

и при 72 тоже также стоит в горизонтале?

как можно реагировать на показания брелока сиги капец.

Дык и я о том же . говоря о номинации .

Все . молчу, молчу.

. да почему. у меня лично в пробке, а я каждый день стою с работы возвращаясь вентилятор не работает. хотя всего -5 сейчас. а в морозы так вообще тишина на весь сезон.

ну может быть и так, но расход то у вас не 20-22 /100 км, а тем более в пробках еще больше, я так на бензине разорюсь, уже 29 руб/л стоит.

Дык и я о том же . говоря о номинации .

Все . молчу, молчу.

а я и не реагирую на показания с брелока, просто началось все с падения температуры при движении. иногда смотрю температуру двигателя по брелоку. а так подключаю диагностический разъем к ноуту и прверяю систему, если что то не так.

Вы не путаете показания среднего и мгновенного расходов? ????

да я не ориентируюсь на расход по компьютеру, все равно точно не покажет.

но расход то у вас не 20-22 /100 км

да кажется мне что-то что и у вас он не такой

да я не ориентируюсь на расход по компьютеру, все равно точно не покажет.

он покажет очень точно. но усредненный

просто началось все с падения температуры при движении.

сразу конкретизируйте – откуда взята информация – с брелка или штатного указателя.

у меня лично в пробке, а я каждый день стою с работы возвращаясь вентилятор не работает. хотя всего -5 сейчас. а в морозы так вообще тишина на весь сезон.

у меня он также уже забыл когда работал.

Вы не путаете показания среднего и мгновенного расходов? ????

а у нас нет мгновенного. машина скромная

если он стоит и в 90 и в 72 то вывод будет таков – кривая линейность вашего брелкового измерителя.

[QUOTE=ZUBR;724814]сразу конкретизируйте – откуда взята информация – с брелка или штатного указателя.[/Q

с штатного указателя

с штатного указателя

ТОгда что началось с падения температуры и при чем здесь еще показания вашего брелка?

ТОгда что началось с падения температуры и при чем здесь еще показания вашего брелка?

расскажу в кратце. еду я как то еду, вдруг температура на приборной панели начала падать, упала на 2 деления, ну я в автосервис, так то и так, поменяли термостат. первый день полет нормальный, на второй день опять такая же ситуация, падает температура при движении. поехал в другой сервис, там сделал диагностику, сказали все датчики в норме, смотреть надо термостат. на следующий день поменяли термостат, вроде все нормально температура держится горизонтально, но вот расход увеличился. проверял 2 раза рсаход составил 20-22 л/100 км. и также долго прогревается, обычно стрелка тронулась вверх, я поехал, пока еду минут 5 и все ОК. а сейчас стрелка только тронулась с места, я потихоньку еду и минут через 30 стрелка выходит в горизонтальное положение. а чтобы не цеплять ноут каждый раз чтобы посмотреть температуру двигателя, я сравнивал показания на ноуте и брелке. я думаю все таки что дело в термостате, потому что нижний патрубок при прогреве должен быть холодный, а он у меня в начале ближе к термостату теплый а потом холодный.

[QUOTE=FeRad;724838]у меня сейчас расход 12-16л заливаю только 95-й (34 руб/л). подсчёты делаю не по компу, а от «лампочки до лампочки» на приборке.

ну а по второму тезису. всегда удивлялся когда начинают роптать на расход. когда собираешься покупать такой авто (тяжелый, не малый объём и т.п.) нужно понимать что большой расход это неизбежность. в противном случае необходимо покупать другой авто (более бюджетный и соответственно экономичный). но это уже другая история ????

Я заливаю 92, 95 не рекомендуют не знаю почему, разницы говорят нету. прежде чем выбрать автомобиль я долго штудировал форумы, отзывы. максимум расход состовлял 18 л но это при пробеге в 160000, а у меня всего 83000. и 22 л/100 я считаю что уже не нормально, у меня же не 4WD.

более бюджетный и соответственно экономичный

Ну экономичность как-бы признак высокотехнологичности и современности. А это не очень обычно бюджетно.

максимум расход состовлял 18 л но это при пробеге в 160000, а у меня всего 83000.

ну блин расход еще и к пробегу привязать – это как.

и 22 л/100 я считаю что уже не нормально,

Это не нормально. Так как и не бывает на табло 10-12 а по факту 22 – это фантазии.

ну блин расход еще и к пробегу привязать – это как.

Да ни к чему я не привязываю, просто привожу пример из одного отзыва.

автозапуск на -10 стоит и греется 20 минут

при -25-30 – три раза за ночь заводится

в итоге у меня 18-23 зимой расход

а когда заправлюсь утром и катаюсь весь день . расход 11,5

значит все НАРМАЛЬНО!

а от сиги датчик вообще болтался на хомуте патрубка. щас жестко к нему прицепил

короче из 4 термостатов, только один оказался рабочий. Вот такие вот у нас оригинальные запчасти,

Не надо ездить по разборкам и рассказывать сказки о нерабочих новых запчастях.

Ну и заодно – объясните как может штатный указатель температуры стоять одинаково при разных температурах показывающихся на брелоке.

А я почем знаю, я не спец, я только учусь

Не надо ездить по разборкам и рассказывать сказки о нерабочих новых запчастях.

Какие разборки? Какие сказки? И новые запчасти бывают с дефектом

Сервис официальный? Может, ванночка гумно или пользоваться ей праивльно не умеют ????

Нет к официалам дорого ездить, да и там не гуд обслуживание. А в сервис куда ездил, уже 3 года обслуживаюсь, нареканий ни каких не было по поводу ТО. У них на все запчасти гарантия идет.

И новые запчасти бывают с дефектом

Новые и оригинальные не всегда одно и то-же.

У них на все запчасти гарантия идет.

Остается узнать что это за запчасти и откуда они их берут если 75% брака.

Источник

Источник