Какой температурой паять бампер
Время металлических бамперов, кажется, ушло безвозвратно. Сегодня производители автомобилей предпочитают выполнять эту деталь из пластика. Такое решение делает транспортное средство более лёгким, но у него есть минусы: пластиковый бампер достаточно легко повредить, это не редкое явления при дорожных происшествиях (особенно часто страдает передний бампер).
Не всегда целесообразно менять повреждённую деталь, во многих случаях ее вполне реально отремонтировать путём пайки. Сделать это можно при определённых навыках и желании своими руками в домашних условиях.
Порядок работ
Последовательность выполнения работ по восстановлению и пайке бампера можно представить следующим образом:
- в первую очередь пластмассовый бампер, который нуждается в ремонте, аккуратно снимается с авто;
- далее необходимо его помыть, обезжирить и избавить от грязи и мусора, убрать лакокрасочный состав с повреждённого участка;
- если бампер раскалывается на несколько кусков, то их совмещают в исходную целостную конструкцию, состыковывая края;
- теперь можно приступать к процессу пайки, который сводится к поступательному перемещению жала паяльника с одного края трещины к другому с небольшим утапливанием жала в тело бампера;
- далее пластик, который был выдавлен при пайке, разравнивается по поверхности паяльником;
- после этого с внутренней стороны детали делать ничего не нужно, места спайки всё равно видно не будет. А с наружной стороны понадобится обработка поверхности на месте трещины – шлифовка, шпаклёвка, покраска.
Иногда пайка бампера проводится с применением армирующей сетки. Данную сетку правильно использовать при больших и серьёзных трещинах. Особенность этого метода состоит в том, что после снятия и очистки мастер должен «втопить» в пластик сетку. То есть сетка для пайки бамперов аккуратно прикладывается с внутренней стороны детали и нагревается паяльником. А когда температура сетки становится достаточной, её нужно просто вдавить в пластмассу отверткой.
В некоторых случаях мастера предварительно, помимо сетки, устанавливают на бампер скобы или крепления для стягивания трещины. Об особенностях этой процедуры будет рассказано в соответствующем разделе.
Снятие бампера
На большинстве автомашин бамперы закрепляются при помощи пистонов и винтов. Трудность тут состоит в том, что некоторые крепёжные элементы не видны с первого взгляда, их придётся отыскивать.
Далее потребуется отсоединить подкрылки от бампера, часто под ними спрятаны саморезы, закрепляющие боковины. Затем следует посмотреть на деталь снизу: там находятся винты крепления к корпусу, и иногда – специальная пластиковая защита от брызг.
Верхние крепёжные болты переднего бампера находятся под декоративной решёткой радиатора, поэтому сначала снимают ее. Дополнительные винты могут размещаться за нижней решёткой, а также за регистрационным знаком.
После выворачивания всего крепежа бампер, начиная с концевых частей, осторожно отсоединяется от корпуса. При необходимости также отсоединяются провода от противотуманных фар и омывающие шланги.
Подготовка материалов
Минимальный набор материалов может включать металлическую сетку, пластиковые прутки в качестве припоя, грунтовку, шпаклёвку, краску и старый бампер.
Металлическую сетку можно приобрести в офлайновых и онлайновых строительных магазинах. Её ячейки обязательно должны были мелкими (от 1 миллиметра). Традиционно для описываемых целей использовали сетку из стали. Однако в последнее время многие стали делать выбор в пользу такого материала, как латунь.
Выбор грунтовки имеет свои нюансы. Она продается в разных видах и форматах, но для работы с автомобилем лучше всего покупать грунтовку в баллончиках.
Шпаклёвкой тоже пренебрегать не следует. Как бы вы аккуратно ни заделывали трещины, их всё равно дополнительно нужно зашпаклевать – только так можно добиться приемлемого эффекта.
Отдельно стоит сказать и о припоях. Каждая упаковка магазинных сварочных прутков (припоев) должна иметь маркировку, указывающая на тот или иной тип пластмассы.
Маркировки бывают следующие:
- ABS (акрилонитриловый бутадиеновый стирол);
- PA (нейлон);
- PC (поликарбонат);
- PVC (поливинилхлорид);
- PE (полиэтилен).
Если вы не знаете разновидность своей пластмассы, подберите похожий по внешнему виду пруток и поработайте с ним на оборотной стороне детали.
Оптимальная толщина прутков определяется по шву. Толстые элементы следует использовать для глубоких полостей. А для втапливания армированной сетки или для того, чтобы припаивать стёжку на внешней поверхности бампера, применяют более тонкие элементы.
Что касается старого бампера, то потребность в нём может быть обусловлена, например, нехваткой пластика. Говоря иначе, это актуально только при очень серьёзных повреждениях.
Требования к инструментам
Самый главный инструмент в данном случае – это, очевидно, паяльник. Здесь вполне можно использовать обычный электрический паяльник или газовая горелка мощностью от 100 ватт. В целом работает такой принцип: чем мощность паяльного оборудования больше, чем лучше.
Можно воспользоваться и таким инструментом, как фен для пайки (или, как его ещё называют, пистолет для пайки). Собственно, он похож по принципу действия на фен для волос, которым пользуются женщины после душа. Но только та мощность и те температуры, которые способен генерировать фен для пайки пластмассовых бамперов, значительно выше – с его помощью вполне можно расплавлять и паять пластик.
Кроме того, существуют паяльные станции, в которых есть одновременно и фен, и обыкновенный паяльник, и множество насадок. При наличии такой станции спаять любой бампер не составит значительного труда.
Ещё один важный инструмент, который здесь будет полезен – шлифовальная машинка с абразивными кругами. Она нужна для того, чтобы удалять лакокрасочный состав с повреждённого бампера. Оптимальный вариант – это машинки с кругом Р240.
Наждачная бумага тоже понадобится в процессе ремонта – для затирания шпаклёвки. Наконец стоит упомянуть о дополнительных инструментах, которые есть практически у каждого мастера – дрели с набором свёрл, зажимы, плоскогубцы, отвёртки и так далее.
Особенности стягивания
Как уже говорилось, стягивание может понадобиться для пайки больших трещин и при серьёзном нарушении структуры конструкции. Как именно делается эта процедура?
Прежде всего, следует приобрести металлический крепёж для крепления направляющих необходимых размеров – он есть практически в любом супермаркете стройматериалов. Затем нужно разрезать этот крепёж на пластины нужных размеров.
По обеим сторонам трещин в бампере проделываются отверстия, после чего с тыльной стороны (это позволяет сохранить эстетичный внешний вид) устанавливаются подходящие пластины. На следующем этапе в отверстия вставляются винты, и вся конструкция закрепляется гайками.
Отверстия в бампере необходимо просверливать сверлом диаметром от 3,6 до 3,8 миллиметров. При этом сверло обязательно должно располагаться ближе к наружному краю отверстия пластины.
Каждое просверлённое отверстие в бампере нужно ещё и зенкеровать, чтобы шляпка винта «утонула» в бампере. Если зенкера нет под рукой, можно применить в качестве альтернативы сверло, по диаметру немного превосходящее диаметр шляпки винта. Главное добиться нужного угла под эту шляпку.
Особенности пайки пластика
Мастером может использоваться дешёвый паяльник, фен или дорогая паяльная станция для ремонта пластиковых бамперов. Однако в любом случае тем, кто решил взяться за подобную работу, следует знать несколько ключевых моментов.
Пайку начинают с того, что кладут прутки (припои) вдоль шва с внутренней стороны бампера. Затем один из концов детали фиксируют.
Принцип здесь следующий: тепловую энергию нагревательного аппарата направляют на припой, а не на шов. Если в качестве рабочего инструмента выбран паяльник, то его нужно прижимать к припою, фен же надо держать на некотором расстоянии.
Под большой температурой пруток расплавляется и заполняет углубление трещины. Тепловой поток, создаваемый феном либо паяльным жалом, передвигают от края к середине стёжки перпендикулярно шву. В результате свободный конец электрода расплавляется и постепенно уменьшается. При следующем проходе инструментом необходимо хорошо припаять боковые зоны. Затем на всём участке остывающий материал разглаживают каким-либо тупым предметом.
Шлифовка, шпаклёвка и покраска
После того, как бампер остынет, необходимо нанести слой специальной шпаклёвки по пластику на проблемные места – это можно сделать шпателем либо любым другим сподручным инструментом.
Когда шпаклёвка затвердеет, весь бампер можно начать обрабатывать шлифовальной машинкой. Шлифовку стоит осуществлять максимально аккуратно, дабы не испортить сам бампер. Особенно внимательно следует зачищать и заглаживать уголки, сколы, и сам шов. Там, где не удастся пройтись машинкой, можно работать вручную (наждачной бумагой).
Нанести ещё один слой шпаклёвки на бампер будет необходимо после обработки детали грунтовкой. Причём для этой цели должна быть использована нитрошпаклёвка. И после нанесения данного состава поверхность необходимо обезжирить и просушить.
Покраска запаянного бампера происходит в самом конце – это завершающий этап. Сейчас существует большой ассортимент красок специально для пластмассы – подобрать нужный цвет и текстуру не составит труда. Важно лишь помнить, что для покраски пластика не подходят масляные краски и краски из акрила.
Для равномерного нанесения слоёв краски лучше всего использовать пульверизатор или баллончик. А если производится окрашивание бампера, уже установленного обратно на место, то другие части автомобиля, находящиеся поблизости, следует закрыть плёнкой или другим предохраняющим материалом. И ещё один совет: осуществлять покраску следует в сухом и тёплом помещении при температуре не ниже +12 градусов.
Источник
Всем снова привет!
Сегодня я расскажу вам как я ремонтирую бампера из АБС пластика
Итак тема довольна заезженная, но все же глядишь кому то пригодится.
В этом посте поясню так же как спаять бампер если не хватает кусков
Есть масса эффективных способов пайки, склейки бамперов, я паяю старым дедовским способом армировав их мелкой латунной сеточкой
Стальные сетки не советую использовать поскольку они подвергаются корозии
Так же прошу не разводить дискуссии на тему сеток и о разной структуре материала
Я знаю что вы паяете нано-паяльником и у вас спаянный шов крепче чем сам бампер, к сожалению у меня нано-паяльника нет, и я перепаял не один уже бампер который паялся без армирования…видимо мастера были криворукие)
В общем вот пациент номер 1 бампер от 10 лансера уже был ремонтирован в этих местах без армирования
С ним все просто, очищаем от краски будущий шов, далее пропаиваем паяльником наружный шов выставляя ровно спаиваемые части (паяем примерно на 50% процентов толщины бампера)
Не передерживайте паяльник долго в одном месте, так вы можете спалить пластмассу и испортить её свойства в места где у вас образуются кратера впаиваете пластик с этого же бампера отрезанного ранее с невидимой части бампера в виде электрода
После чего переворачиваем его, очищаем грязь в районе шва и там где будем укладывать сетку.
При помощи того же паяльника и плоской широкой отвертки впаиваем сетку тоже где то на 50% процентов толщины бампера
Сетку впаивать не обязательно по всему шву обычно достаточно вначале и в конце шва, но я перестраховываюсь и впаиваю по всему шву, также внимательно впаиваете сетку пластик с обратной стороны можно перегреть и деформировать, тем самым у вас могут образоваться волны на наружный части бампера что доставит вам в последствии много хлопот.
Сетку нужно впаивать шириной 1-2 см
Так же сетку можно нагревать феном и вдавливать её плоским предметом, но я пользуюсь паяльником мне так удобнее.
Так же передо мной стояла задача спаять крепления противотуманной фары и что она крепко держалась
Поскольку область пайки не большая я решил армировать крепления с двух сторон что обеспечило надежный крепеж противотуманки к бамперу
Теперь переходим к пациенту № 2 бампер приора, обвес штурман.
Здесь дела довольно плохи, но не критичны…поскольку почти на всех тюнингованных бамперах из АБС пластика которые я встречал, этот пластик очень тонок и хрупок
Итак имеем бампер с недостающем куском
Так же владелец бампера по возможности собрал кусочки и принес их мне.
После чего собираем эту мазайку в едино целое и сразу пропаиваем
я кусочки не чем не приклеиваю сейчас и не фиксирую, а сразу выставляю ровно и держа левой рукой или струбциной пропаиваю шов
Спаяв все части в едено наблюдаем что местами кусков пластика не хватает, но это не беда)
Переворачиваем бампер и раскладываем сетку, которую будем впаивать
Впаиваем сетку описанным методом выше
бампер был только раза в три- четыре толще самой сетки, что создавало крайнее не удобство и пришлось наваривать дополнительную толщину этому месту
Теперь бампер армирован, снова переворачиваем его и в местах где не было кусков видим сетку.
Делаем электроды из этого же бампера отрезанные с невидимой его части
И при помощи фена или того же паяльника наплавляем на сетку пластик с лицевой части а также с внутренний!
После чего наждачкой с колодкой шлифуем лицевую ремонтируемую часть бампера
Далее шпаклюем по минимуму и так же с колодкой чистим
После этого надо подготовить поверхность под грунт, загрунтовать замыть и если потребуется еще раз загрунтовать и замыть.
Я к покраске не готовлю и не грунтую, брызнул на швы остатки грунта чтобы маляры просто видели все кратера
Ну вот и все, всем удачи, так же я приветствую когда коментарии пишут у меня в блоге там есть аналогичный пост=)))
Источник
Доброго времени суток всем ))
Заранее извиняюсь, что не выложил статью как обещал в течении недели. Внезапно обрушившиеся майские праздники вкупе с садово-огородными делами внесли коррективы. Так что исправляюсь и выкладываю статью, специально сделанную для данного сообщества.
Начало тут.
Как и обещал, выкладываю отчет о правильном ремонте бамперов.
Для начала немного теории.
Какое “состояние”, назовем его так, материала является самым прочным? правильно-однородное. Именно поэтому для металла, например, сварка ВСЕГДА предпочтительнее и прочнее, нежели любая попытка склеить его. Естественно, если возникает гипотетическая неотвратимая необходимость скрепить например сталь с чугуном, то о сварке речи идти не может. НО! И клей тут тоже не поможет. Только механические методы, вроде болтов, заклепок и иже с ними. А мы ведем речь о изделии “под покраску”, которое должно быть ровным как яичко, а значит оно должно быть ровным и однородным. А значит и мы будем заниматься Сваркой! )) Только не металла, а пластика. Но об этом еще чуть погодя.
А пока что рассмотрим популярные методы ремонта и почему они в корне неправильные.
1. Паяльник. По популярности на первом месте среди всех “умных” советов в этих ваших Энтернетах ))
Направление верное, но увы нам не подходящее. Для понимания сравню этот процесс со сваркой металла опять.
Представьте, что вы пытаетесь сварить металл толщиной положим в 1 сантиметр электродом 2 мм и током в 60А. Как думаете, что из этого выйдет? Правильно. Ничего хорошего. А все потому, что для качественной проварки шва металл нужно прогреть до нужной температуры. А тонким электродом и малым током (читай паяльником) качественно прогреть свариваемые поверхности не получится. Используя паяльник невозможно прогреть пластик на нужную глубину и температуру, как ни старайся, а потому однородно-монолитного материала, соединяющего основные куски материала мы не получим.
2. Сетка. (Скобки, проволока и прочий металлический хлам)
Эти вещи вообще не то что не нужны, а даже категорически не нужны! И все по тем же причинам. Вплавив в пластик сетку, вы не получаете однородного материала в итоге. А все потому, что у пластика и металла вообще нет никакой адгезии к друг другу. Ну то есть абсолютно. И в конечном итоге все место начинает расшатываться и сильно терять в и без того невеликой прочности соединения. Плюс к тому в появляющиеся микротрещины в месте пайки начинает попадать вода, окислять металл… А если в этом месте еще и шпакля будет… Ну короче дальнейшее развитие событий всем понятно. ))
3. Смола. Ремонтные наборы Новол и иже с ними.
Вы таки будете смеяться, но смола нам не подходит тоже )) Вот как ни крути )) И все по тем же (не надоело еще? )) ) причинам. Нет адгезии и нет однородности конечного изделия. Смола подходит только для ремонта бамперов из стеклопластика. Ни полиэфирная, ни тем более эпоксидная смола не подходит еще и потому, что уж сильно разные по жесткости получаются, в конечном итоге, материал заплатки и самого бампера. Добавим к этому отсутствие адгезии и получим заплатку, которая в -20 отлетит от бампера целехонькая и вся сразу от несильного тычка. А если учесть, что еще и с лицевой стороны ее использовать не получится, то на выходе получаем АБСОЛЮТНО бесполезный продукт.
Это основные три заблуждения, которые используют люди в своих колхозных ремонтах. Не все конечно это, далеко не все. Скажу сразу, на утверждения типа тех, что мелькали в каментах к прошлой теме, типа “я так стопицоттыщ бамперов корешам сделал” я отвечать не буду. Пожалуйста, делайте хоть двеститристатыщ. Хоть лейкопластырем заделывайте. Я делаю так и только так. И ВСЕ мои приятели-знакомые, кто занимается не залипухами а нормальным, Качественным ремонтом автопластика, делают только так. А я учился у них и склонен доверять именно их мнению, люблю учиться у профессионалов своего дела.
Ну и еще один момент, который нельзя не упомянуть сразу. Красить бампер придется в любом случае! Если вы лелеете себя надеждой, что свежий слом залепите изнутри, а снаружи тоненькую трещину будет не видно, то сразу откажитесь от затеи вообще. Через трещину снаружи будет попадать вода и грязь, которая за 2-3 месяца сведет на нет все усилия по ремонту. Ремонтировать нужно С ОБЕИХ сторон бампера. И точка. Это для тех, кто трепетно относится к бамперам, мне лично не напряжно ездить с обшарпанными. Почему-другой вопрос, не для здесь и сейчас.
На этом теоретическую часть я завершаю и перехожу непосредственно к описанию процесса ремонта.
Сначала список необходилых инструментов и материалов.
– Дремель либо маленькая болгарка.
– Строительный фен
– Насадка на строительный фен с диаметром выхода не более 5-6мм
– Плоская отвертка с широким жалом
– Кусок бампера с помойки
– Наждачная бумага 80-160-320
Начнем, пожалуй.
Берем сломанный бампер. Я вытащил с помойки нашего сервиса поломашку от Калины, специально для этих кадров.
Далее нам нужно вооружиться болгаркой либо дремелем и снять фаску с обеих сторон бампера и с обеих его поломанных частей.
Снимаем фаску
Снимаем фаску
Сняли фаску и примерили края
Сняли фаску и примерили края
В результате снятия фаски с краев они должны быть похожи на два топора, обращенные друг к другу остриями.
Заготовим “электроды” ))) продолжая аналогии со сваркой ))
Берем еще один бампер от Калины, отпиливаем болгаркой вот такие полоски. То, что лежит рядом с полосками, это продукты распила. Типа стружки. Я их не выбрасываю, а использую так же как и электроды, в тех случаях, когда нужно заполнить совсем немного.
Далее еще один нюанс. Для того, чтоб не плавился весь бампер вокруг места сварки, нужно чтоб сопло для выхода воздуха на фене было не более 5-7мм. Я делаю насадки с нужным диаметром сопла из старой жестяной канистры. Свернул кулечек, как для семечек, заклепал чтоб не разворачивалось, подогнал к фену. Готово ) Температура, при которой удобнее и быстрее всего работать это 550-580 градусов.
Теперь напеживаем насадку на фен, разогреваем, и поехали варить.
Используя широкую плоскую отвертку размазываем и объединяем расжижившийся пластик.
Напоминаю, очень важно чтоб плавился не только “электрод”, а и тонкие края слома, для получения однородно-монолитного пластика после полного остывания. Плавим все, ровняем отверткой в процессе плавки. Примерное расстояние между соплом и пластиком, на которое можно ориентироваться можно подсмотреть на фотографиях.
Далее остужаем. Не пытайтесь проверять на прочность или какие то резкие движения производить, пока пластик полностью не остынет. Это минут 5-10.
В конечном итоге должно получиться вот такое:
Конечный вид шва.
Конечный вид шва.
Теперь, после того, как все полностью остыло, нужно убрать лишнее. Берем наждачку и прилагаем усилия. На выходе получаем что то такое:
Зачищеный шов
Зачищеный шов
Опчемта, на этом можно и закончить. Для перфекционистов можно использовать ошметочки и доплавить их, чтоб не было раковин вообще, и после зачистки остался только ровный пластик. Я так не делаю. Один хрен потом шпаклю накладывать.
А. Вот еще кадр. Это я сколько хватает силы пытаюсь “разорвать” полностью остывший шов. Безуспешно, как вы понимаете. Это как рвать просто кусок бампера пополам, итог примерно такой же. ))
На этом позвольте закончить. Удачи всем в ремонтах, и пожелания чтоб приходилось как можно меньше к ним прибегать ))
Источник