Натяжка грм при какой температуре

Приветствую всех в эту осеннюю пору. По замене компонентов грм не было никаких вопросов кроме как нюанса натяжки ремня и индикации ролика грм.
Касаемо 8-клапанников a15sms, g15mf (ланос, нексия, авео, опель) и им подобным моторам с идентичными механизмами натяжения.
Из 3х-часовой эпопеи раздумий без лазания в интернет, а это порой очень полезно для мозгов, когда расчитываешь на свои силы и пытаешься додуматься “А почему именно так?” или “а чё с меткой?”, или же “чёто ремень вялый)))” я сделал для себя некоторые выводы:
1) Ролик натяжитель выполняет двойную функцию, натягивает и показывает индикацию натяжения.
Задумывались над тем, для чего вообще этот ролик нужен именно в этом месте? натяжение это не его основная функция.
Основная функция: он увеличивает обхват шестерни коленчатого вала, т.к. площадь соприкосновения ремня с шестернёй не велика, и посути ролик выполняет функцию улучшения сцепления зубьев в этом узле.

Полноценный обхват шестерни коленвала именно благодаря ролику-натяжителю.

Его недостатком является то, что с выполнением функции улучшения сцепления с шестернёй, он усиливает износ ремня, давая дополнительную точку износа и угол изгиба при его работе. Палка о двух концах так сказать)

2) Индикация натяжения ролика нарастает по часовой стрелке, тоесть при надавливании на ремень по сторонам, ролик будет конструктивно перемещаться по своей рычажной конструкции вниз, а индикатор натяжения будет подниматься наверх, тоесть выше неподвижной метки.

Полный размер

Надавливаем на ремень в местах, ближе к середине механизма ременной передачи.

Полный размер

При надавливании ремня исправный ролик будет подниматься вверх, при этом будет обратно пружинить и стремиться к своему исходному положению, возможно после данной процедуры исходное положение он примет только после нескольких оборотов коленчатого вала.

3) Для нормальной регулировки натяжения грм рекомендуется выкрутить свечи, т.к. крутить за распредвал при наличии компрессии в двигателе вредно для ремня, зуб ремня должен осуществлять движение от шестерни коленчатого вала, как он крутится с завода, т.к. именно самая высокая нагрузка идёт из-за наличия компрессии в цилиндрах, поэтому крутить ремень грм за болт распредвала не рекомендуется!

4) Как уже обговаривалось во многих постах, непосредственная натяжка ремня в подобных опелёвских моторах делается спомощью поворота водяного насоса ( помпы). Всё это проиходит благодаря расположению вала помпы несимметрично её корпусу, (эксцентрик).
Натяжение ремня грм осуществляется проворотом корпуса водяного насоса по часовой стрелке.

Теперь непосредственно проверка натяжения ремня, в предыдущем посте было показано как выставить помпу изначально, чтобы потом надеть на шкивы ремень и выполнить дальнейшую регулировку.
В этом посте я покажу как вместе с другом мы смотрели индикацию ролика после прокручивания распределительного вала и прокручивания стартером.
Определённо крутить лучше только стартером. После 3х-4х полных оборотов вы увидите полноценную картину по меткам ролика.

Хочу сразу предупредить, чтобы вы всегда стремились к рекомендациям производителя и не нарушали мануалы и инструкции. Натяжение ремня в своём автомобиле я сделал такое, какое посчитал нужным. И все проблемы с моим автомобилем решать только мне. Призываю всех, кто читает эту статью всегда следовать инструкциям по ремонту и обслуживанию вашего двигателя, возможно извлекая отдельные полезные мелочи из прочитанного здесь.

Любительский видеоролик на тему проверки степени натяжения ремня:

Метки в моём видеоролике показывают несколько повышенное натяжение ремня, но эти значения не являются критическим для подшипниковых узлов, наоборот это допуск на первичный незначительный износ ремня и притирку к зубчатым шкивам. Повторюсь, незначительный, тоесть если подвижная метка уже касается прорези то можно считать механизм настроеным. Но лично моё мнение — пускай лучше будет ничтожно малый запас по натяжке, чтобы ремень первую тысячу километров выбрал оптимальное место по зубьям шкивов, особенно если у них есть незначительный износ поверхности.

Есть знатоки, которые уверяли меня в том, что нужно наоборот давать ремню прослабление в связи с тепловым расширением.

Считаю нецелесообразным применять теорию теплового расширения тел в данном механизме, Т.к. с температурой работы данного узла коэффициент теплового расширения в любом материале будет ничтожно мал, что врядли как-то может повлиять на натяжку ремня.

Сильное натяжение может только вывести из допусков тепловые и физические допустимые нагрузки на подшипниках помпы и ролика, но при этом он должен быть конкретно перетянут, например вот так, такая натяжка ремня сократит срок службы ременной передачи в разы:

Фото для примера индикации натяжения ремня. На данной фотографии ремень сильно натянут.

Надеюсь, моя информация была вам полезной.
Спасибо за внимание!

Источник

03 декабрь 2019 Лада.Онлайн 19 188

Рекомендации АВТОВАЗа по проверке работоспособности натяжителей ГРМ

Ранее мы выкладывали инструкцию по замене ремня ГРМ на 8 кл и 16 кл двигателях. Теперь мы хотим дополнить этот материал рекомендациями по проверке работоспособности натяжителей 21116-1006238, 21126-1006238 и 21176-1006238. К этой инструкции обращаются специалисты дилерских центров LADA. Методику сайту Лада.Онлайн прислал один из читателей сайта.

Двигатель 1.6 л

Проверка проводится одним из следующих способов:

контроль на работающем двигателе;
проверка при вращении двигателя вручную.

1. Контроль на работающем двигателе.

Контроль проводить на двигателе с демонтированной передней верхней крышкой защиты зубчатого ремня при резком изменении частоты вращения двигателя (перегазовках). Визуально контролировать перемещение указателя натяжителя относительно паза. Указатель должен перемещаться как по ходу часовой стрелки, так и против. Если указатель неподвижен, то провести проверку по п. 2.1, 2.3, 2.8, 2.9.

2. Проверка при вращении двигателя вручную.

2.1 На неработающем двигателе, имеющем температуру охлаждающей жидкости от 20 до 30 ºС, с демонтированной передней верхней крышкой защиты зубчатого ремня, установить шкив коленчатого вала в положение ВМТ, вращая коленчатый вал по часовой стрелке. Сделать не менее одного полного оборота коленчатого вала.

Внимание. Запрещается вращение за шкивы распределительных валов и вращение против хода часовой стрелки.

2.2 При вращении коленчатого вала обратить внимание на указатель натяжителя – он должен обязательно перемещаться относительно паза на верхней пластине натяжителя.

2.3 Проверить совмещение меток на шкивах распределительных валов и задней крышке защиты зубчатого ремня. Метки должны совпадать.

2.4 Проверить положение указателя натяжителя относительно паза. Указатель должен находиться в пределах паза (см. рис. 1) или может выходить за пределы паза от 1 мм до 3 мм (размер «А» рис. 2) при пробегах от 20 тыс. км до 100 тыс. км соответственно.

Рекомендации АВТОВАЗа по проверке работоспособности натяжителей ГРМ

Внимание. Смещение указателя в процессе эксплуатации автомобиля происходит только в направлении против хода часовой стрелки вследствие нормального износа деталей привода ГРМ. На горячем двигателе может быть смещение указателя относительно паза при ВМТ по часовой стрелке до 3 мм.

2.5 Если указатель натяжителя перемещается при вращении коленчатого вала, то натяжитель работоспособен.

2.6 Если при вращении коленвала указатель натяжителя не перемещается, провести регулировку по п. 2.8.

2.7 Если указатель перемещается, но его положение не соответствует п. 2.4, провести регулировку по п. 2.8.

2.8 Провести регулировку натяжителя в следующей последовательности:

в положении ВМТ ослабить болт крепления натяжителя до момента 0,5 Н·м;

Внимание. При отворачивании болта резко ослабляется натяжение ремня из-за перемещения регулировочного рычага натяжителя. Для исключения «перескока» зубьев ремня относительно зубьев шкивов требуется обеспечить фиксацию ремня относительно шкивов.

специальным ключом повернуть механизм натяжителя против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя. Затем повернуть ключ по ходу часовой стрелки до касания стопоров рычага натяжителя. Повторить 3÷5 раз.
совместить указатель и паз натяжителя (рис. 1);
затянуть болт крепления натяжителя моментом от 30 до 35 Н·м, удерживая при этом механизм натяжителя ключом, в положении совмещенных указателя и паза.
провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и установить в положение ВМТ. При вращении коленчатого вала указатель натяжителя должен обязательно перемещаться относительно паза.

Если указатель не перемещается – натяжитель заклинен и его требуется заменить.

Внимание. Для регулировки использовать только специальный ключ, использование отверток и других инструментов не допускается.

2.9 Проверить соответствие положения метки натяжителя относительно паза (рис. 1).

Двигатель 1.8 л

Проверка проводится одним из следующих способов:

контроль на работающем двигателе;
проверка при вращении двигателя вручную.

1. Контроль на работающем двигателе.

2. Проверка при вращении двигателя вручную.

2.1 На неработающем двигателе, имеющем температуру охлаждающей жидкости от 20 до 30 ºС, с демонтированной передней верхней крышкой защиты зубчатого ремня, установить коленчатый вал в положение ВМТ, совместив задний срез двадцатого зуба демпфера с сердечником датчика положения коленчатого вала (см. рис.1). Сделать не менее одного полного оборота коленчатого вала, вращая коленчатый вал по часовой стрелке.

Внимание. Запрещается вращение за шкивы распределительных валов и вращение против хода часовой стрелки.

Рисунок 1 –Положение коленчатого вала в ВМТ.

2.2 При вращении коленчатого вала обратить внимание на указатель натяжителя – он должен обязательно перемещаться относительно паза на передней пластине натяжителя.

2.3 Проверить положение указателя натяжителя относительно паза. Указатель должен находиться в пределах паза (см. рис. 2) или может выходить за пределы паза от 1 мм до 3 мм (размер «А» рис. 3) при пробегах от 20 тыс. км до 100 тыс. км соответственно.

Рисунок 2 – Номинальное положение указателя натяжителя.

Рисунок 3 – Смещение указателя натяжителя при эксплуатации.

2.4 Если указатель натяжителя перемещается при вращении коленчатого вала, то натяжитель работоспособен.

2.5 Если при вращении коленчатого вала указатель натяжителя не перемещается, провести регулировку натяжителя по п. 2.7.

2.6 Если указатель натяжителя перемещается, но его положение не соответствует п. 2.3, провести регулировку по п. 2.7.

2.7 Провести регулировку натяжителя в следующей последовательности:

в положении ВМТ ослабить болт крепления натяжителя до момента 0,5Н·м;

специальным ключом повернуть механизм натяжителя против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя. Затем повернуть ключ по ходу часовой стрелки до касания стопоров рычага натяжителя. Повторить 3÷5 раз.
поворотом по часовой стрелке совместить указатель и паз натяжителя (рис. 2);
затянуть болт крепления натяжителя моментом от 30 до 35 Н·м, удерживая при этом механизм натяжителя ключом, в положении совмещенных указателя и паза.
провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и установить в положение ВМТ. При вращении коленчатого вала указатель натяжителя должен обязательно перемещаться относительно паза.

Если указатель не перемещается –натяжитель заклинен и его требуется заменить.

2.8 Проверить соответствие положения метки натяжителя относительно паза (рис. 2).

Напомним, ранее мы выкладывали сборник Технологических Инструкций (для Lada Vesta, XRAY, Granta/Kalina, Largus), который поможет вам обслуживать свой автомобиль своими руками.

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Проверка натяжения безменом

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.

Регулировка осуществляется так:

Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

Прибор «Контитег» подносится к ремню.
Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.

В каких случаях стоит произвести замену ремня. Признаки того что пора менять привод ГРМ.

Замена и натяжка ремня проводится в двух случаях, а именно:

когда проводится плановая проверка всего газораспределительного механизма;
в случае если производился ремонт элементов системы ГРМ.

Чтобы узнать, правильно ли натянут ремень, нужно сделать следующее. Взять обычный кантер и линейку. Дальше все просто. Крюк кантера зацепить за ремень ГРМ и потянуть. На циферблате весов должно быть значение равное 10 килограммам. В этот момент произвести замер расстояния, на которое отклонился привод. Если значение будет меньше 5 с половиной миллиметров, то натяжка нормальная. Когда значение больше указанной цифры нужна натяжка ремня ГРМ.

К тому же если при осмотре привода на нем видны трещины, потертости или нехватка зубьев на внутренней стороне, это свидетельствует о необходимой замене ремня. Проверять правильность натяжения, и осматривать ремень рекомендуется каждые 15-20 тысяч пробега. Натяжку ремня несложно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить деньги. К тому же вся процедура несложная. При этом современные автомобили оборудованы натяжителями ремня ГРМ. Поэтому достаточно будет следить за их исправностью и состоянием самого привода.

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.

Схема привод грм

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

Терморолик проверяется только на холодную.
Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.

Продолжаем:

Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.

Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Замена, проверка и регулировка натяжения ремня привода ГРМ для двигателя 1,5 SOHC

Для выполнения работы потребуется рожковый ключ на 41 мм длиной не более 160 мм.

Работу выполняем с помощником.

1. Снимаем ремни привода вспомогательных агрегатов (см. «Ремни привода вспомогательных агрегатов — проверка состояния, регулировка натяжения и замена»),

2. Отводим от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, не отсоединяя от него шланги (см. «Насос гидроусилителя рулевого управления — снятие и установка»),

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

4. Убеждаемся, что включена пятая передача. Помощник нажимает педаль тормоза, в это время торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

5. Снимаем шкив коленчатого вала.

6. Вращая правое переднее колесо, вращаем коленчатый вал двигателя, добиваясь совмещения установочных меток фаз газораспределения на шкиве распределительного вала с вырезом в задней крышке ремня привода ГРМ.

При этом метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпасть с вырезом в задней крышке ремня привода ГРМ.

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

При нормальном натяжении ремня привода ГРМ метки на натяжном устройстве должны совпадать.

Если внешняя метка смещена относительно внутренней против часовой стрелки, натяжение ремня недостаточное; следует провести регулировку натяжения (см. ниже). Если внешняя метка смещена по часовой стрелке — то возможны два варианта: перетянут ремень привода ГРМ или неисправно автоматическое натяжное устройство. В этом случае сначала необходимо провести регулировку натяжения (см. ниже), а затем, если это не помогло или ремень привода ГРМ явно стал слабо натянут, необходимо заменить натяжное устройство (см. ниже).

8. Шестигранным ключом на 5 мм ослабляем затяжку болтов крепления насоса охлаждающей жидкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не ослабляйте болты крепления слишком сильно! Возможно вытекание охлаждающей жидкости. Ослабляйте болты крепления только до степени, когда корпус насоса охлаждающей жидкости будет с усилием поворачиваться ключом.

9. Рожковым ключом на 41 мм регулируем натяжение ремня привода ГРМ, поворачивая корпус насоса охлаждающей жидкости (по часовой стрелке усиливаем натяжение, против часовой — ослабляем), так чтобы совместить метки на натяжном устройстве (см. выше).

10. Проворачиваем коленчатый вал двигателя на два оборота и проверяем совмещение меток. При несовпадении меток ремень необходимо переставить (см. ниже).

Выполняемые далее операции необходимы для снятия ремня привода ГРМ.

11. Еще раз проверяем совмещение установочных меток фаз газораспределения (см. выше) и, если ремень снимается не для замены, помечаем его положение относительно всех шкивов для облегчения обратной установки.

12. Поворачиваем натяжное устройство по часовой стрелке и фиксируем его при помощи любого подходящего штифта диаметром около 4 мм.

13. Для облегчения снятия ремня ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления натяжного устройства…

…и снимаем его.

14. Снимаем ремень привода ГРМ со всех зубчатых шкивов.

15. Проверяем отсутствие люфтов и заеданий при вращении насоса охлаждающей жидкости и ролика натяжного устройства. При наличии неисправностей заменяем поврежденные детали (см. «Насос системы охлаждения — замена»)

16. Установку деталей выполняем в обратной последовательности. После установки ремня привода ГРМ, регулируем его натяжение (см. выше).

ЗАМЕЧАНИЕ

На ремне привода ГРМ может быть указано направление его вращения.

Вырез шкива коленчатого вала должен совместиться с выступом на зубчатом шкиве коленчатого вала.

Фольксваген

На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.

Натяжение ремня грм на Фольксваген Пассат

Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:

Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.

Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )