При каких температурах работает 2110

Как работает СО

Схема СО

1. На 8 клапанном инжекторном ВАЗ 2110 система охлаждения работает за счет охлаждающей жидкости, принудительно циркулирующей по ней. При нагреве мотора возникает избыточное давление, которое выходит по средствам выпускного клапана.
2. Для 16 клапанного инжекторного ВАЗ 2110 система охлаждения имеет оптимальную рабочую температуру в диапазоне 90-95 градусов по Цельсию. А клапан срабатывает при возникновении давления с показателями от 1,2 до 1,4 кгс/см2.
3. Когда избыточное давление выходит, двигатель возвращается к нормальной температуре, включается впускной клапан. Так происходит цикл за циклом.
4. При нарушении баланса давления происходит перегрев, последствиями которого могут быть различного рода поломки, включая необходимость в полной замене силового агрегата.
5. За счет работы термостата и электровентилятора, у ВАЗ 2110 поддерживается необходимая постоянная рабочая температура. На головке блока цилиндров расположен датчик, который передает на блок управления сведения о текущей температуре охлаждающей жидкости.
6. От датчика температуры ОЖ идет команда к системе охлаждения, которая начинает работать с целью снизить нагрев двигателя.
7. При наличии электронного впрыска в конструкции автомобиля, она также располагает специальным датчиком, который отправляет сообщение на электронный блок управление о перегреве силового агрегата.
8. С помощью насоса подается охлаждающая жидкость, распределяемая термостатом.
9. При включении двигателя ему требуется нагреться до рабочих показателей температуры. Для этого термостат направляет жидкость охлаждения по малому контуру, не включая циркуляцию через радиатор. Малый контур включает в себя:
   1. Отопитель для прогрева салона;
   2. Блок нагрева карбюратора (естественно, только на карбюраторных ВАЗ 2110);
   3. Подогрев блока дроссельного узла;
   4. Впускной коллектор.
10. Когда двигатель нагревается примерно до 90 градусов по Цельсию, термостат отправляет часть ОЖ к радиатору. При срабатывании датчика перегрева двигателя, вся жидкость охлаждения циркулирует уже по большому контуру.

Какая должна быть рабочая температура двигателя?

Если брать информацию международной конвенции автомобилестроителей от 1.12.1992 года, то единым стандартом рабочей температуры двигателя принято считать 90 градусов Цельсия. При таком показатели, двигатель работает максимально эффективно и не создает остаточный негативных эффектах.

При переходе на более продвинутые технологии изготовления моторов в 2004 году было принято, что конкретный индикатор данного показателя нельзя удерживать одной позицией, а поэтому сделали градацию допустимых норм, которые составили – 85-105 градусов Цельсия.

При этой температуре все системы функционируют нормально, а мотор не подвержен негативным факторам и последствиям.

Система охлаждения двигателя имеет множество узлов, которые связаны между собой, и при выходе одного из строя, вся система функционировать не сможет. Итак, рассмотрим, схему расположение и расшифровку указателей системы охлаждения 16-клапанного мотора.

1 – радиатор отопителя; 2 – пароотводящий шланг радиатора отопителя; 3 – шланг отводящий; 4 – шланг подводящий; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока); 6 – шланг подводящей трубы насоса; 7 – термостат; 8 – заправочный шланг; 9 – пробка расширительного бачка; 10 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости;

11 – расширительный бачок; 12 – выпускной патрубок; 13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора; 14 – отводящий шланг радиатора; 15 – подводящий шланг радиатора; 16 – пароотводящий шланг радиатора; 17 – левый бачок радиатора; 18 – датчик включения электровентилятора; 19 – электродвигатель вентилятора;

20 – крыльчатка электровентилятора; 21 – правый бачок радиатора; 22 – сливная пробка; 23 – кожух электровентилятора; 24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения; 25 – крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 27 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку;

На самом деле в системе охлаждения достаточно много узлов, которые подвержены поломке. Это зависит не только от срока эксплуатации, но и от технического обслуживания, а также качества деталей. Итак, рассмотрим, основные узлы, неисправности и методы их решения.

Характерные неисправности

Если система охлаждения «десятки» начинает функционировать не так, как ей положено, это говорит о появлении неисправностей.

Определить их можно по характерным признакам.

• Пропадает охлаждающая жидкость из системы.
• Двигателю требуется много времени для прогрева, либо он плохо прогревается. Если для вашего региона характерны сильные морозы, и слабый прогрев наблюдается именно зимой, причина кроется, скорее всего, в климате. Потому советуем утеплить моторный отсек.
• Происходит детонация мотора. Если возникла подобная ситуация, система охлаждения неисправно уже давно, а вы все равно продолжали эксплуатировать автомобиль.
• Датчик на панели приборов достиг крайней красной зоны.
• Крутящий момент снижается. Такое явление характерно для ситуации, когда двигатель перегрелся и наблюдается пропуск на прокладке головки.

Выводы

При увеличении данного показателя двигатель может закипеть, что в свою очередь может привести к тяжелым негативным последствиям, таким как прогиб головки блока или капитальный ремонт двигателя. Стоит внимательно следить за состояние узлов и деталей системы охлаждения, ведь именно они обеспечивают нормальное охлаждение и работу силового агрегата.

Как исправить проблемы

Теперь поговорим об устранении этих неисправностей согласно озвученному списку.

1. Охлаждающая жидкость не может пропасть по взмаху волшебной палочки, она не испаряется под действием температуры. Потому проверять нужно все патрубки, шланги, хомуты, радиатор и прочие компоненты. Где-то обязательно есть повреждение, вызывающее протечку.
2. Если зимой вам приходится долго стоять на месте, дожидаясь прогрева двигателя, попробуйте утеплить моторный отсек. Существует множество способов сделать это — от классического «тулупа» для двигателя, до применения простой картонки перед радиатором в зимний период или использования специальных утеплителей. Следите обязательно за тем, чтобы ваши утеплители не задевали ремень генератора.
3. При детонации можем лишь посочувствовать автомобилю, поскольку его владелец полностью игнорировал все сигналы машины о том, что СО находится в неисправном состоянии. Если простейшие меры по ремонту дадут положительный результат, считайте, что вам крупно повезло. Если нет, тогда ремонта двигателя не избежать. А это уже совсем другие суммы денег.
4. Когда стрелка датчика оказалась в красной зоне, незамедлительно предпринимайте соответствующие меры. Заглушите двигатель, чтобы чрезмерный перегрев не привел к еще более печальным последствиям. Поднимите капот, проверьте наличие жидкости в бачке. Только не открывайте его, там очень горячо. При своевременной реакции можно избежать закипания и свиста из-под капота. Но своим ходом до СТО лучше не ехать. Вызывайте эвакуатор.
5. Ситуации, когда рвутся прокладки головки мотора, не редкость. Но сталкиваться с ними не желаем никому. Подобная поломка говорит о том, что вам необходимо в обязательном порядке приступать к полноценному ремонту двигателя. Самостоятельно или на автосервисе — решайте сами.

Меры профилактики

Огромной части поломок можно избежать, если соответствующим образом относиться к собственному автомобилю. Да, никто не исключает непредвиденных ситуаций, однако простые меры профилактики обязательно должны стать для вас нормой обращения с машиной:

• Проверяйте постоянно показатель уровня жидкости охлаждения в бачке, при необходимости доливайте;
• Для своего ВАЗ 2110 не поскупитесь на качественную охлаждающую жидкость;
• Не применяйте простую воду в качестве охладителя, поскольку она обладает меньшей температурой кипения, способствует образованию накипи и коррозии внутри системы охлаждения;
• Всегда смотрите на показания датчика температуры ОЖ, расположенные в салоне. Избегайте ситуаций, когда стрелка переходит красную границу.

Очевидно, что СО — это важнейший узел в подкапотном пространстве, от эффективности работы которого зависит состояние, работоспособность двигателя и не только. Потому крайне важно бережно относиться к системе охлаждения, следить за ее состоянием, своевременно предпринимать действия по устранению возникающих неисправностей.

Система охлаждения зимой и летом обеспечивает нормальный температурный режим работы двигателя. Для прогрева исправного мотора до рабочей температуры не нужно использовать дополнительных средств, достаточно вовремя проверить работоспособность элементов системы охлаждения и проблем с температурой не будет.

Рабочая температура двигателя на ВАЗ-2110 — есть ли разница?

[attention type=green]Рабочая температура для моторов 8 и 16-клапанных двигателей ВАЗ одинакова. [/attention]

Заводом предусмотрена нормальная рабочая температура двигателя в пределах от 87 до 103 градусов. На температуру в этим рамках влияют некоторые факторы, связанные с работоспособностью и качеством элементов системы охлаждения.

Радиатор охлаждения

[attention type=yellow]Закипание охлаждающей жидкости чаще всего вызвано засорением радиатора охлаждения, а забиваться он может как изнутри, так и снаружи.[/attention]

Профилактическая чистка редиатора гарантирует стабильную работу двигателя и поможет избежать закипания антифриза. При проверке состояния радиатора обращаем особое внимание на наличие подтеканий и целостность сот, отсутствие трещин в бачках и состояние патрубков.

Помпа

[attention type=yellow]Водяной насос(помпа) отвечает за полноценную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаждения и отопления.[/attention]

От эффективности работы помпы также зависит поддержание нормальной рабочей температуры антифриза. К основным неисправностям помпы относится выход из строя подшипника, протекание и разрушение крыльчатки насоса. Это может происходить в результате как физического повреждения крыльчатки, так и разрушения в результате кавитационных процессов. Кавитация чаще всего вызвана применением некачественного антифриза или несвоевременной его заменой.

Термостат

[attention type=yellow]Больше всего претензий предъявляется именно к термостату, перепускному клапану, который направляет охлаждающую жидкость по полному или по малому кругу, в зависимости от степени прогрева.[/attention]

Двигатель может не прогреваться до законных 87–90 градусов по причине заедания клапана. Но чаще всего сбои в работе термостата происходят из-за качества термоэлемента. Несмотря на то, что каждый термостат имеет маркировку на корпусе, где указана температура срабатывания клапана, указанная температура не всегда соответствует действительности.

Так, при указанной температуре срабатывания 85 градусов, термостат может пропускать жидкость по большому кругу уже при прогреве до 75–80 градусов. В результате температура не будет соответствовать норме, двигатель не сможет прогреться до оптимального значения. Единственный выход — тестирование термостата перед установкой. Для этого корпус термостата помещают в сосуд с водой и нагревают до указанной температуры, периодически проверяя состояние клапана. Несоответствие температуры срабатывания термостат даже на 3–5 градусов не позволит получить оптимальную рабочую температуру во время движения.

Датчики, прошивка ЭБУ и вентилятор

[attention type=green]Точность показаний датчика температуры охлаждающей жидкости также сильно влияет на рабочую температуру. Датчик температуры находится возле корпуса термостата.[/attention]

Датчик отправляет электрический импульс на электронный блок управления, а он в свою очередь, даёт команду на запуск вентилятора охлаждения. Нормальная температура, при которой вентилятор должен запускаться — 105 градусов. При неверных показаниях датчика вентилятор запустится раньше (в этом случае антифриз не прогреется до нормы) или позже. Тогда возможен перегрев двигателя и закипание антифриза, особенно антифриза неважного качества.

Воздушная пробка

[attention type=yellow]Циркуляции охлаждающей жидкости может сильно мешать воздушная пробка в системе охлаждения.[/attention]

Пробка может возникнуть после закипания жидкости, а также из-за неправильной замены антифриза, разгерметизации системы. Как правило, удаление воздуха из системы охлаждения проводится через патрубок дроссельного узла, как самой высокой точки замкнутой системы охлаждения. После удаления пробки двигатель будет прогреваться до номинальной температуры и не будет перегреваться.

Удаление воздуха производится через патрубок дроссельного узла после прогрева двигателя до рабочей температуры.

Заключение

[attention type=yellow]При первых симптомах перегрева двигателя лучше как можно скорее проверить работоспособность датчика температуры и термостата. Также на момент включения вентилятора может влиять прошивка ЭБУ и установленный порог включения на бортовом компьютере.[/attention]

[attention type=green]Следите за системой охлаждения регулярно и стабильной всем рабочей температуры![/attention]

Как я победил температуру двигателя:
Год назад стал обладателем данного авто Б/У 2110 01 декабрь 2005 г.в., так как это был уже август температура за окном уже не была относительно жаркой, температура ОЖ колебалась в районе 90-95 градусов. В начале т.к. ранше у меня были ВАЗы 2106-2107 где температура редко превышает 90 градусов меня это смутило, но поузнавав у знакомых на СТО, они меня уверили что на 10-ках так и есть+ если ты едешь на дальнем свете температуру показывает больше. В общем я можно сказать успокоился), но все же выписал с Alliexpress себе OBD-2 датчик с версией 1.5 который к счастью подошел как и по разьему так и по версии прошивки (спасибо 4pda в подборе). А выписал я его собственно для детального наблюдения за температурой, штатная шкала на доске приборов имеет показания 0-50-90-130 градусов и между 90 и 130 только красная полоса и не понятно сколько там градусов 105 или 115 это меня ппц как бесило, толи это специально, так дабы жгли движки если перегреешь хз, но “спасибо ВАЗо инженерам дезайнерам или кто за эти деления отвечает у них”.
Наступила зима, зима была дождливой. В декабре при температуре за окном -2 шел дождь, а это для дорог ппц, дорога сразу же покрывается зеркалом. При езде на 3 передаче 60 км/ч температура ОЖ скакала до 102. Даже раз умудрился закипеть, но стоя на холостых и ветер дул в карму. В общем зима прошла, приблежалось жаркое лето.
И вот наступила летняя жара под 40 на солнзе все 50. Температура ОЖ при выключеной печке держалась стабильно в районе 105-102 градусов, только если включаешь печку падало до 96, вентилятор крутился не переставая, он у меня включается в 102 и выключается в 96. В пасмурную погоду еще нормально 98 градусов по трассе. Собственно по трассе я в жару только и ездил, старался обьезжать улецы с большим потоком и возможными пробками.
И вот в один прекрасно жаркий день меня это все з**ло!
Попробуйте в жару 40 градусов ездить в авто с включеной печкой. Один раз даже пришлось отказаться ехать в др. город 350км с грудным ребенком, тк с ребенком окна не открыть, а ехать с закрытыми окнами и включеной печкой показалось тобы было бы путешествие (хотя с закрытыми окнами печка начинает дуть не так жарко, срабатывает скорее всего салонный датчик температуры)
Было решено побороть эту температуру, изначально купил на том же али лазерный термометр

Сразу оговорюсь фото самого ремонта и замеров я не делал, чесно говоря было не до этого, прошу прощения
Сделал замеры, термостат открывается в районе 95, температура вроде падает, возможно грешит датчик температуры установленный на термостате. Было решено менять его тоже. Термостат мной не менялся ни разу, возможность его не корректной работы пресутствовало, в дальнейшем при разборе он продувался с не большим усилием, возможно он даже и заклинил в полуоткрытом состоянии, а возможно он и открывался только до половины, что касается термостата то его под замену без вопросов! Радиатор было решено тоже заменить, мало ли. Купил термостат, радиатор и датчик температуры.

Да еще. Некоторые советчики посоветовали поставить кран на подогреватель от 220В двигателя, якобы за него антифриз возможно начинает течь обратно в блок ища более короткий путь, тут советы советчиков расходились, ктото говорил что это бред, там стоит клапан, ктото пытался доказать что тот клапан от температуры открывается. В общем с краном решил тоже провести эксперемент, но не сразу резать шланг, а сделать своего рода тест, пережав шланг самодельным типо краном (типо такой стоял у моего деда в жигулях на печку:), только с гайками бабочками, какие ставят на воздухан)

Эксперемент с краном не дал результата, что есть что нет, значит клапан в подогревателе работает и ставить кран нет смысла!
Так же купил антифриз, спасибо сайту лада2111.рф, где почитал и инструкции и нашел рейтинг антифризов, лидером оказался Felix G12, в магазине он был по дороже, но как говорится скупой платит дважды, лучше пусть дороже на 200 руб но качественнее

Когда слил старый антифриз он был не понятного цвета, похож на горячий шаколод.
За качество последнего не могу нормального не чего сказать, только то что дешевый, за него или нет гоняло температуру не знаю, но покупать себе больше его я не буду, осталась еще целая канистра 5кг. Покупал его зимой 10 кг, но тогда у меня бежал радиатор печки и за зиму выбежало 5кг полностью им я старый от предыдущего хозяина я им не менял, только доливал. Печку менял на СТО тк зима, а теплого гаража у меня нет.

Термостат советую промазать герметиком, а именно уплотнительную резинку у меня при первой установке без герметика она выпала с паза, пришлось снова сливатьантифриз и откручивать термостат, к стате откручивается он 6-и гранником на 6.
Так вот температуру я тьфу, тьфу, тьфу! побарол, сейчас она держится на 87-88 градусов, машина даже кажется легче стала работать, как будто ей продули ноздри)))
Всем не гвоздя не жезла и ровных дорог!
Цена данного ремонта:
Радиатор: 1750 руб.
Термостат: 550 руб.
Датчик температуры: 165 руб.
Антифриз: 1300 руб.
4-5 хамута по желанию: 1=15 руб ~55 руб.
Патрубки новые: 350 руб.
Герметик маленьки: 45 руб
Итого: 4215 руб.