При какой температуре укрывать гранат

Его символ можно встретить в разных культурах мира. Его изображают в виде дерева жизни на многих живописных полотнах Средневековья и эпохи Возрождения. Его держит в руках младенец Иисус как дар человечеству. Вы заинтригованы?

Между тем, эти пурпурно-бордовые плоды граната сегодня можно встретить на любом рынке в любой точке мира. Из деликатесной экзотики плоды граната превратились в повседневный продукт питания и для украинцев. Скажем больше, благодаря энтузиазму селекционера Анатолия Патия выведен новый сорт морозоустойчивого граната, который любой садовод может вырастить на приусадебном участке.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Подготовка к зиме

Для благополучной зимовки деревья граната укрывают землей возле корневой шейки. Небольшие кусты нагибают к земле, подвязывают к вбитым колышкам и засыпают грунтом. Можно использовать для этой же цели старые покрышки, а сверху накрывать фанерным листом. Открывать растение можно, когда тепло стабилизируется и значительное похолодание исключено. Обычно это происходит в начале мая. Если речь идет о комнатном деревце граната, то зимует он в светлых прохладных помещениях с умеренным количеством полива.

ЗИМОВКА ДЛЯ ГРАНАТА

Гранат – листопадное растение, но при температуре в комнате выше 15 °C листья опадают лишь частично. Период относительного покоя у граната короткий. В зимних условиях при температуре 9-10 °C полностью без листьев он стоит только в ноябре, а потом начинает вегетировать. Поэтому зимой (до февраля) растение лучше всего держать при температуре 3-5 °C в подвале или на неотапливаемой веранде. Можно, конечно, разместить его и на подоконнике северного окна, отгораживая от остальной части комнаты пленкой, что позволяет снизить температуру воздуха в отгороженном пространстве на несколько градусов. Полив в период зимнего хранения граната уменьшаю до одного раза в неделю. Часть листьев обрываю, растущие кончики побегов прищипываю.

Гранат открытого грунта. Открытие после зимы

В комнатных условиях растения граната могут повреждаться тлей, клещом, червецом, ложнощитовкой. Опрыскиваю растения разрешенными инсектицидами (по инструкции).

Плоды граната созревают одновременно поздней осенью или в начале зимы. Торопиться с их уборкой не еле дует, чем дольше они остаются на ветвях (могут висеть до весны), тем вкуснее становятся, поскольку накапливают больше сахаров. Плоды, снятые с ветвей и подсушенные несколько дней в тени, могут храниться до весны.

В Древнем Риме гранат называли Malum granatum, что в переводе значит «зернистое яблоко». По структуре плод представляет собой множество зерен, объединенных одной плотной оболочкой. Гранат преподносит нам урок, как объединить множество в одно целое, как вернуть себе внутренний покой, гармонию и ощущение целостность, единства.

Как утеплить гранатовое дерево на зиму

Гранат – старейшая культура, культивированная человеком. На сегодняшний день выведено более 130 сортов этого растения.

Выращивание граната наиболее успешно в регионах с сухим климатом, с жарким летом и теплой зимой. Низкие температуры и сильные морозы мешают полноценному развитию и плодоношению культуры.

Для того чтобы вырастить гранат в саду и получить хороший урожай, важно правильно произвести посадку растения и обеспечить ему полноценный уход.

Многие сорта неприхотливы, однако, на питательных и рыхлых почвах деревья будут расти и развиваться быстрее.

В домашних условиях фрукт гранат выращивают из семени съеденного плода. Перед посадкой семена в течение нескольких дней вымачиваются в воде. Посадка производится во влажную почву, после чего семена накрывают пленкой или стеклом. Емкость с сеянцами помещают на хранение в темное место, где постоянная температура составляет 20-25°С. Прорастают сеянцы в течение 10-60 дней. Всходы появляются неравномерно. При появлении ростков посевы переносят на освещенное место, в ином случае они вытянутся и погибнут. Первый месяц растения очень уязвимы, часто страдают от повышенной температуры, ожогов и замокания, поэтому поливать их следует с осторожностью, а при сильном солнцепеке затенять.

Гранат является засухоустойчивым растением, не требовательным к влаге, но в летний период нужно обеспечить обильный и регулярный полив. Важно не допускать застой воды и чрезмерное переувлажнение почвы, поскольку в этом случае корневая система может загнить. Почва между поливами должна подсыхать. На 3-4 месяц после посадки подросшие саженцы рассаживают в отдельные горшки по 1-3 штуки. Для посадки подходит легкая, питательная почва, пропускающая влагу.

КАК РАЗМНОЖИТЬ ГРАНАТ?

Лучше всего размножать гранат черенками или корневыми отводками. Для этого в январе-феврале с вызревших побегов плодоносящих растений нарезаю одревесневшие черенки дли ной 10-15 см и высаживаю в комнатную тепличку. Субстрат – крупнозернистый промытый речной песок или тор фопесчаная смесь (1:1). У посаженных черенков на поверхности оставляю 1-3 почки. Укоренившиеся черенки пересаживаю в 7-9-сантиметровые горшки, заполненные смесью из дерновой, перегнойной, листовой земли и песка в равных количествах. Корневая система граната поверхностная, хорошо разветвленная, широко распространяется в стороны. К почвам он малотребователен, сравнительно засухоустойчив, светолюбив.

Уход за гранатом в саду

Данная культура светолюбива, не требует частого внесения удобрений и подкормки, холодостойка (выдерживает температуру до -15°С). В летний период молодые особи выносят на балкон или в сад для того чтобы обеспечить их кислородом. В саду саженцы находятся до первых осенних заморозков, затем переносятся в дом. Зимует гранат в темном помещении при температуре + 10 °С. В таких условиях дерево сохранит листья и будет хорошо цвести на следующий год. В период покоя полив производится очень редко и в ограниченных количествах так, чтобы корневая система не засохла.

Перед посадкой в грунт выкапывают яму глубиной 60 см. На дно засыпают верхний слой почвы и землю, смешанную с перепревшим навозом. Если яма глинистая, добавляют песок. Саженцы помещают в яму на глубину 5-10 см, это будет способствовать быстрому образованию дополнительных корней. При посадке почву хорошо прижимают во избежание воздушных пространств. Полив производится 1 раз в неделю. Летом количество поливов увеличивается.

Правильное выращивание и уход за гранатом заключается в своевременном, умеренном поливе, мульчировании с использованием соломы или сухих листьев, внесении органических и минеральных удобрений, обрезке лишних ветвей и формировании кроны.

При формировании кроны оставляют не более 5 стволов, таким образом, получают кустовидную форму дерева – самую оптимальную для данной культуры. Омолаживающую обрезку производят раз в 25 лет. Формирование кроны выполняют весной или после сборки урожая. Сначала удаляют сухие ветки и ветки, создающие загущение дерева. Затем обрезают приштамбовую поросль и прикорневые отпрыски.

Для того чтобы предотвратить повреждение растения заморозками, на зиму его укрывают землей. Дерево наклоняют и привязывают веревкой к предварительно вбитым кольям, затем засыпают землей слоем 15-20 см. В середине мая обрезают веревку, отряхивают куст от лишней земли и растение постепенно выпрямляется к свету.

Существуют и другие способы того, как выращивать гранат в саду.

Размножение граната возможно и черенками. Заранее выбирают молодые, зеленые приросты длиной 6-8 см. Черенки сажают в смесь торфа и песка, затем накрывают пленкой. Место для посадки должно быть хорошо освещенным и безветренным. Черенки укореняются через 1.5-2 месяца. Размножение таким способом проводится в апреле-июне, после того, как грунт прогреется до +12 °С.

КИЕВСКИЙ ГРАНАТ! ПОЧЕМУ БЫ И нет?

Сортовым разнообразием гранатов и огромным количеством гранатовых плантаций славится Турция. Но сегодня совсем не обязательно отправляться в столь далекое путешествие, чтобы увидеть цветение или плодоношение граната. Приехав в село Рожны, под Киевом, вы можете полюбоваться и продегустировать эти чудесные плоды.

В 2000 г. мне удалось вывести сорт граната Киевский крупноплодный

раннего срока созревания (сентябрь-октябрь). В 2012 г. мой гранат ожидало настоящее испытание: -33 °C на протяжении 7 дней. И он выстоял!

А в 2021 г. мороз -5 °C ударил ночью 20 мая. Пострадало много плодовых деревьев открытого грунта. Не выдержали даже дубы. Мой гранат выжил! Зная о возможности таких природных катаклизмов, я высадил 10 саженцев граната прямо в грунт, в простую тепличку без обогрева.

Гранат просыпается в начале апреля и выпускает молодые побеги. В это время начинаю еженедельные подкормки свежим навозом или перегноем (3 л на 10 л воды), добавляя в раствор 2 ст. ложки нитроаммофоски. Цветет гранат в мае-августе. Плоды, завязавшиеся в мае-июне, полностью созревают в сентябре. Подкормки в это время прекращаю. Уже в октябре гранат сбрасывает листья, а плоды я оставляю на ветках до морозов. Лучшие по качеству плоды получаю в жаркое лето с теплой и продолжительной осенью.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Три года назад мой гранатик вымерз зимой. После этого я на зиму его закапывала. Но сейчас стебель уже окреп, задеревенел, не гнется. Если его не укрыть, боюсь, он опять вымерзнет.

Укрывать гранат на зиму необходимо, когда с кустов опадут все листья. Как только дерево освободилось от листвы берем ветки и прогибаем к земле, при этом не повреждая закрепляем их с помощью скоб (или другим подручным материалом). После того когда все ветки будут закреплены, их необходимо закрыть полностью какой-нибудь ботвой (здесь подойдет любой материал: трава, листва и т.д.). Для того, чтобы гранат не сгнил накрываем сверху любым влагонепроницаемым материалом (шифер, пленки и т.д). Ну а чтобы нашему деревцу было тепло и комфортно пережить зиму прикройте (засыпьте) его еще землей, примерно на 30 см.

Осенью закопала в землю боковые ветки, более тонкие, которые можно было согнуть. Толстый ствол обложила ветками, между веток насыпала листьев, и все это накрыла старым ковриком, связала его, чтобы ветром не снесло. Мне показалось, что укрытие достаточно надежно. Но вот результат – те ветки, которые были закопаны, живые, на них уже пробиваются листики. Центральные толстые ветки, увы, вымерзли не смотря на все мои старания((( Мой вывод – только закапывание. Постараюсь проследить, чтобы выжившие ветки, по мере их утолщения, росли не вертикально, а вбок, чтобы их можно было их и дальше закапывать. Так что гранатового дерева не получилось. Надеюсь, получится гранатовый куст, который будет плодоносить.

ФОРМИРОВКА КУСТА ГРАНАТА

Растение граната формирую в виде куста с 4-5 основными ветвями или небольшого деревца на низком (15- 20 см) штамбе. До начала распускания почек провожу обрезку, в основном прореживаю побеги, вырезаю все слабые, загущающие и растущие внутрь кроны побеги и веточки. Для усиления ветвления сильные прошлогодние приросты укорачиваю на 1/3, создавая тем самым условия для роста боковых побегов с цветками. Полностью удаляю скелетные ветви старше 5-летнего возраста, заменяя их соответствующим количеством сильных прикорневых побегов.

В летний период систематически удаляю корневую поросль, жировые и растущие внутрь кроны побеги. В период роста побегов растения обильно поливаю (через день), избегая при этом переувлажнения или пересушивания земляного кома. Помещение регулярно проветриваю. С конца апреля и до сентября гранат можно выставлять на открытый воздух (балкон, лоджия, терраса). Массовое появление бесплодных колокольчатых цветков делает растение очень нарядным, декоративным, но истощает его, снижает урожай плодов. Поэтому пустоцветы рекомендую удалять.

Обрезка граната

Гранат со временем вырастает в красивое пушистое растение. Его можно формировать – выращивать в виде деревца или кустика. Во втором случае растение омолаживают, по мере старения заменяя один из стволов сильным молодым побегом. При весенней стрижке, стимулирующей ветвление, молодые побеги подстригают, оставляя 2-5 пар листьев. Обрезку делают на почку, смотрящую наружу. Если произвести ее над почкой, растущей внутрь, из нее сформируется побег, который будет загущать куст. То, что останется от обрезки, можно пустить на черенки.

Гранат – изумительное растение для тех, кто желает попробовать себя в искусстве бонсай. При некоторых навыках из него можно формировать бонсай практически в любом стиле. Многократно подрезая и прищипывая, изгибая с помощью проволоки молодые побеги, отгибая к земле более старые, гранату придают желаемую форму. Результат не заставит себя ждать.

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Источник

Гранат с давних пор является символом плодородия, ведь под твердой красной кожурой этой ягоды скрываются сотни маленьких сочных зернышек с косточкой внутри. Да, гранат – это ягода. Просто очень большая ягода

Гранат – южное растение, он любит тепло и вызревает в теплых краях аж к середине осени, если не позже. На сегодня существуют также морозостойкие и скороспелые сорта, но выращивать гранат в средней полосе в открытом грунте – занятие для экстремалов. Впрочем, находятся и такие в России, как можно увидеть из видео в конце этой статьи.

В зависимости от сорта и вида граната, а также от региона, в котором он выращивался, ягоды могут быть кислыми или сладкими.

Сладкий вкус обычно имеют гранаты, выращенные в Туркмении, Азербайджане близ Талышских гор и Начихевани, Средней Азии.

Кислого вкуса карабахские и гянджевинские, западноазербайджанские гранаты. Грузинские можно также узнать по кислому вкусу и розовой мякоти с белыми, чуть розоватыми зернами.

Гранат (Punica) принадлежит к семейству Дербенниковые. Это кустарники или небольшие деревца высотою до 6 м. Гранат относится к листопадным культурам. Веточки его тонкие и на них имеются колючки. У граната 2 основных вида цветков: те, которые образуют завязь (в форме кувшинчика), и те, которые плодов не образуют (в форме колокольчика). Бесплодные цветки можно также отличить по их маленькому размеру, короткому пестику. Такие цветки быстро опадают. Бывает еще промежуточная форма цветов. Окраска цветков оранжево-красная.

Гранат хорошо переносит засуху и может выдерживать кратковременное понижение температуры до -17 °С, но при такой температуре у него страдают побеги, на которых образуются плоды. Поэтому выращивают его преимущественно на юге России.

Сейчас много споров по выращиванию граната в средней полосе России. С хорошим укрытием гранат конечно может жить не одну зиму, но зацветет ли он у вас когда-нибудь – это большой вопрос. Ниже на фото гранат, высаженный в сад в двухлетнем возрасте из горшка. Он зимует в Подмосковье не одну зиму подряд, но еще ни разу не цвел.

Однако, как уже было упомянуто, умелец из Шебекино преодолел эти трудности и успешно выращивает гранаты в своем городе, как можно увидеть в видео в конце статьи.

Подготовка к зиме

Сбор и хранение урожая гранатов

На юге России (некоторые регионы Кубани) и в Крыму плоды начинают собирать в октябре. Они достигли своей максимальной зрелости, зерна полны сахаров, а кожура приобретает насыщенный красный или желто-розоватый в крапинку цвет.

Гранаты полной спелости могут растрескаться, для хранения нужно угадать со временем сбора до этого момента.

Гранат прекрасно хранится и долго сохраняет свежесть. Плоды нельзя хранить при минусовых температурах, иначе они могут загнить. Оптимальным будет являться проветриваемое помещение с температурой воздуха +2 °С.

Как утеплить гранатовое дерево на зиму

Многие сорта неприхотливы, однако, на питательных и рыхлых почвах деревья будут расти и развиваться быстрее.

Как укрыть колоновидные яблони

Колоновидная яблоня является молодым сортом яблонь, который с каждым годом становится все популярнее. Такое название плодовое дерево получило неслучайно, его облик напоминает колонну. У дерева практически нет боковых веток, а плоды располагаются вдоль ствола. Отличительной особенностью этой яблони считается карликовый рост.

Как утеплить яблоню карликовую? Карликовые яблони подвержены промерзаниям. Ведь возле земли морозы более суровые, чем на высоте. Следует уделить яблоням этого сорта повышенное внимание. У таких яблонь часто страдает верхушечная почка. Почка, поражённая морозом, дает несколько ответвлений, которые превращаются в самостоятельные стволы. Облик яблони нарушается. Чтобы не допустить этого, нужно укрыть крону. Используют пленку или ветошь, надевая укрывной материал сверху. Нужно укрыть слоем снега, готовя колоновидный саженец яблони к зимовке.

Чтобы придать яблоне устойчивость к порывам ветра, рекомендуется привязывать к дереву опору. Для защиты молодых деревьев нужно укрыть пространство возле корней, поскольку корневая система может вымерзнуть. Можно использовать солому, стружку, опилки, еловые ветки и другие материалы. Укутывают ствол подручными материалами: мешковиной, бумагой, старыми тряпками, капроновыми чулками, это отпугнет грызунов. Более высокую часть обертывают туалетной бумагой или газетами. Делают несколько слоев, укрепляя шпагатом.

При правильно проведенных мероприятиях по укрыванию яблонь деревья в течение всей зимы будут чувствовать себя хорошо, не погибнут и не замерзнут под укрывными материалами и под снежной шубкой. Осенью они смогут порадовать вкусными наливными яблоками.

Уход за гранатом в саду

Существуют и другие способы того, как выращивать гранат в саду.

Защита плодовых деревьев от мороза

Укрывать следует даже сорта, адаптированные к климату региона. Как уже упоминалось, обмотка ствола предохраняет не только от морозов, но еще от грызунов и порывистого ветра. К зимнему периоду начинают готовиться сразу после сбора урожая. Пока тепло, деревья обильно поливают, обрезают ветви.

Проводят покромку комплексными удобрениями. Калийные и фосфорные повышают морозоустойчивость. Азот перед зимним периодом не вносят – он стимулирует рост. Очищают стволы от поврежденной коры с помощью металлического скребка или щетки, вместе с ней снимают вредителей, которые устроились на зимовку. Деревья белят. Раствор можно купить в магазине или приготовить самостоятельно, смешав в ведре воды 0,5 кг медного купороса, 100 г столярного клея и 3 кг извести. Чтобы отпугнуть мелких вредителей и грызунов, всыпают 100-150 г порошка чемерицы. Настаивают 2 часа.

Перекапывают почву в приствольном круге, мульчируют. Используют:

Опавшую высушенную листву (лучше прошлогоднюю). Опытные садоводы ее просушивают, нагребают в мешки и хранят. Лучше запастись листьями березы, каштана, клена, дуба, бука – они долго не гниют.
Лапник. Еловый лучше только потому, что мелкие иголки засыхают и становятся очень острыми, что отпугивает грызунов. Но не хуже и сосновый. Лапник защищает ствол от ветра и мороза, создает воздушную прослойку. Когда мороз на улице ниже – 30°С, под ним воздух «прогрет» до – 5°С.
Опилки – предохраняют от промерзания, сохраняют влагу. Фитонциды в щепе хвойных деревьев уничтожают патогенные бактерии. Применяют 2 способа мульчирования – сухими опилками, просто насыпая их на землю, или влажными, предварительно смоченными. Их сначала прикрывают газетами, мешковиной, а потом пленкой или рубероидом. Для холодных зим второй способ не подходит. Лучше использовать перепревшие опилки. Но нужно иметь в виду – щепа подкисляет грунт.
Торф подходит для любых видов почвы, улучшает структуру грунта, уменьшает вымывание полезных веществ. Но свежий лучше не использовать.

Мульча защищает зимой корни от морозов, а ранней весной – впитывает излишки влаги. Можно использовать укрывной материал: пленочные покрытия, агроволокно, специальные пленки, мешковину. Синтетика и пленка больше подходят для регионов без температурных перепадов. Из-за неожиданной оттепели укрытие оледенеет, воздух перестанет поступать к корням, и при потеплении они начнут гнить. Джутовыми циновками или мешковиной прикрывают ветви. Эти материалы помогают дереву справиться с порывами сильных ветров и задерживают ультрафиолетовые лучи. Если есть возможность наведываться в сад в течение зимы, лучше устанавливать конструкции, которые можно частично разбирать при потеплении.

Утепление молодых деревьев

Ствол поросли тонкий, еще не покрылся толстым слоем коры, корни не заглублены. Переохлаждение зимой приводит к тому, что на следующий год цветения не произойдет – молодые деревья долго восстанавливаются. К тому же нежную кору любят грызуны. Правильная подготовка к зиме помогает быстрее сформировать крону. Утепление проводят по обычной схеме: вскапываю околоствольное кольцо, мульчируют, обматывают проблемную часть ствола и ветвей изоляционными материалами. Тонкие и гибкие веточки прижимают к стволу, закрепляют шпагатом. Все дерево прикрывают лапником, или устанавливают сучья, очищенные от коры, в качестве опоры, на них закрепляют утеплителями – мешковиной и другими. Сверху, если есть возможность, набрасывают снег

Интересно!

Один из хороших вариантов материала для утепления – толстые простые колготки. Ими обматывают стволы. Они согревают, но при этом пропускают воздух.

Зрелые деревья

Полностью их утеплять нужно только в северных регионах или тогда, когда высаживают южные сорта, не привыкшие к холодному климату. В этом случае по уже описанной схеме мульчируют приствольный круг, изолируют разветвления – если температура опускается ниже – 30°С. Весною укрытие нужно снять немного раньше, чем с молодой поросли, чтобы сокодвижение началось вовремя.

Соорудить каркас вокруг толстого ствола проблематично. Удобнее его обернуть рулонными материалами – например, изоляцией для труб. Способ дешевле, чем при применении агрономических тканей, так как изоляция сохраняет свои свойства до 10 лет. Чтобы обернуть крупные ветки, ее разрезают на полосы.

Как утеплить саженцы

Некоторые садоводы не рекомендуют прикапывать теплолюбивые сорта, особенно при бесснежных зимах. Но, если другого варианта сохранить саженцы плодовых деревьев нет, то их лучше прикопать и укрыть. Для этого роют неглубокую траншею – до 0,5 м, размещают деревца в 1 ряд, засыпают землей с участка, смешанной с перегноем – соотношение 1:1 так, чтобы прикрыть 1/3 высоты. Землю приминают, хорошо увлажняют.

Когда начинает холодать – среднесуточная температура опускается до +10°С, траншею утепляют. Присыпают сначала мульчей, затем лапником, а сверху покрывным материалом – например, рубероидом. Надземную часть можно закрыть полностью, закрепив утеплитель у основания и верхушки. Чтобы не допустить загнивания, под рубероид подкладывают слой газет или мешковиной.

Колоновидные сорта

Так называют специально выведенные невысокие плодовые деревья с высокой урожайностью и расположением плодов вдоль ствола. Сейчас их высаживают даже в Сибири. Утеплять колоновидные сорта нужно полностью – если замерзнет верхушечная почка, саженец погибнет. Сначала мульчируют приствольный круг, затем сколачивают деревянный каркас в форме пирамиды по высоте дерева. Его обматывают мешковиной, которую прикрепляют гвоздями.

Некоторые садоводы используют более простой метод. Они высаживают «карлики» с высокой урожайностью не в открытый грунт на садовом участке, а в емкость. А зимою просто ее переносят в утепленный сарай или подвал.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Подготовительные работы

Перед укрытием на зиму саженцы гортензии надо обрезать. Посаженные весной в этом году кустарники должны к осени подрасти и дать новые побеги. Если высаживали двухлетние растения, то они скорей всего, цвели. У них надо обрезать цветоносы.

Часто до глубокой осени на кустарниках остаются листья. Их тоже рекомендуется срезать. У метельчатой и древовидной гортензии можно укоротить новые побеги. Тогда для саженца легче будет выбрать укрытие.

Нельзя обрезать новые побеги только у крупнолистных гортензий, поскольку на них в следующем сезоне будут образовываться цветы.

Вам будет интересно узнать: Правильная посадка гортензии метельчатой: фото, пошаговая инструкция, видео

Завершается подготовка к зиме мульчированием почвы. Необходимо это, чтобы еще нежные корни не замерзли. Для мульчирования можно взять хвойный опад, перегной, компост, торф. Навозом мульчировать осенью садовые растения нельзя.

Укрытие хвойных видов

Молодые елочки чувствительны не только к морозу, но и к нагрузке снега. Поэтому укрытие в саду начинать нужно со связывания ветвей. Их аккуратно прижимают к стволу и обвязывают бечевкой без сильного натяжения.

Приствольный круг мульчируют и укрывают, сам ствол обтягивают выбранным материалом. Если есть возможность, можно соорудить треугольный каркас вокруг саженца, заполнив внутреннее пространство мешкам с соломой. Это надежная защита самых молодых деревьев от грызунов и от сильных морозов.

Допустимо укрывать хвойные и полиэтиленом, различными многолетними пленками. В этом случае нужно обязательно строить каркас вокруг ствола. Непосредственно на ветки такие материалы не закрепляют, поскольку неизбежно вспревание, а в дальнейшем и гниение хвои.

Источник