В какую температуру могут работать беззеркальные фотоаппараты

Наступление холодов – не повод оставлять любимую камеру дома. Именно зимой можно получить прекрасные снимки, а белоснежные пейзажи открывают дорогу воображению. Самая частая причина, почему фотокамеру оставляют в теплой квартире или студии – боязнь повредить дорогостоящую технику.

Многих фотолюбителей интересует вопрос, можно ли вообще фотографировать зимой? Не будет ли нанесен вред фотоаппарату? Ведь в инструкции ко многим фотоаппаратам рабочий диапазон обозначен достаточно четко: от 0 до 40 градусов. Про отрицательную температуру производитель и не думает. Однако стоит понимать, что это скорее перестраховка. Техника способна выдержать многое.

Вокруг зимней съемки существует множество мифов и заблуждений, которые не позволяют многим свободно фотографировать в холодное время. Однако стоит вспомнить, что в сети есть множество фотографий зимней Якутии, где температура в январе-феврале опускается до -50, а иногда и до -60 градусов. Также в Антарктиде, где средняя летняя температура редко превышает -30 градусов, ежегодно работает множество фотографов. Поэтому пользоваться фотоаппаратом зимой можно, но нужно делать это правильно.

Конденсат

Когда фотоаппарат попадает из холодного и сухого климата в теплый и влажный, на частях камеры образуется конденсат. Чаще всего можно заменить, что объектив выглядит запотевшим. Этот эффект наблюдается также на очках человека, который зимой заходит в метро – стекла становятся непрозрачными, но через небольшой промежуток времени вновь приобретаю привычный вид. Капельками жидкости покрывается не только объектив, но и затвор, зеркало, видоискатель, к сожалению, и на матрице тоже. Все это может привести к тому, что фотоаппарат прослужит меньше предполагаемого срока.

Что делать? Задача фотографа – уберечь свою технику от резких перепадов температуры. Дома, после съемки, не спешите доставать камеру из чехла, здесь значительно теплее, чем на улице. Так как чехол тоже был на холоде, он не даст фотоаппарату резко нагреться, что предупредит образование нежелательного конденсата. Подержите камеру в течение часа в чехле, а затем можете пользоваться в теплом помещении. Если же матрица или линза объектива пострадали от капелек воды, советуем сдать камеру в сервис, либо, при наличии у вас специального опыта и инструментов – провести чистку самостоятельно.

Не ставьте камеру на батарею в надежде высушить конденсат! Так вы сделаете только хуже.

Разряженные батарейки

Пожалуй, это то, с чем сталкивается любой желающий снимать в холодную погоду. Внутри аккумуляторной батареи происходят химические реакции, которые и позволяют электроприборам работать. При замерзании эти процессы протекают медленнее, что ведет к потере мощности. Поэтому батарейка и разряжается быстрее.

Что делать?Удобнее всего будет иметь два (или более) комплекта АКБ с собой. В перерывах между кадрами стоит извлекать аккумулятор и класть его во внутренний карман куртки, где температура выше, чем на улице. Можно попеременно использовать два комплекта АКБ, держа запасной во внутреннем кармане вашей одежды. Таким образом, батареек хватит на то время, на которое хватит и фотографа в экстремальных условиях.

Как обращаться с фотоаппаратом

Как было сказано выше (см. пункт 1), камере вредят перепады температур, а не мороз сам по себе. Поэтому не стоит прятать фотоаппарат под курткой и доставать только для того, чтобы сделать кадр. Батарейкам это будет полезно, но не самому фотоаппарату.

Что делать? Как только вы вышли на холод, фотоаппарат не стоит убирать в тепло. Оставляйте его в чехле, висящем на плече или даже без чехла, если нет дождя, снега и тумана.

Снег и дождь

Погода зимой не всегда по типу «мороз и солнце», часто идет мокрый снег на грани с дождем. Но и такие условия не должны стать преградой для фотографа, ведь в снегопад получаются кадры с особой атмосферой.

Что делать? Здесь спасением для зеркалки станет бленда. Этот аксессуар, который обычно предупреждает появление бликов, защитит объектив от попадания осадков на линзу. Также придет на помощь защитный фильтр.

Если идет дождь или снег, стоит учитывать его направление. Следует развернуться так, чтобы снег или дождь шел в спину, тогда больше шансов сохранить технику. Падающий на камеру снег стоит тут же счищать, чтобы он не начал таять и затекать внутрь аппарата уже в виде воды. Перед тем, как внести зеркалку в помещение, необходимо убедиться, что она сухая.

Небольшие хитрости:

• Выставить необходимые настройки лучше заранее, в тепле. От этого будет лучше и вам, и вашей камере.
• Дисплей может начать тормозить, так же, как и на телефоне в холодную погоду. Это нормально, после того, как камера согреется, дисплей будет работать в штатном режиме.
• Если вы снимаете мероприятие, которое проходит как в помещении, так и на морозе (свадьба, к примеру), то полезно будет иметь две камеры. Одну превращаем в «холодную», другую – в «теплую». Не мучая перепадами температур зеркалки, «холодную» оставляем в чехле в помещении, а «теплую» не достаем на улице.
• Заранее проверьте полный заряд аккумулятора, а также свободное место на карте памяти.
• Работая со штативом, будьте аккуратны: на морозе он также становится хрупким.

Забота о фотографе

О камере подумали, и о себе не стоит забывать. Прежде всего, следует тепло одеться. Если планируется длительная съемка, можно воспользоваться термостельками или специальными пластинами, которые нагреваются при взаимодействии с воздухом. На морозе больше всего страдают руки, поэтому важно подумать о перчатках. Снимать в них сложнее, но здоровье дороже. К тому же существуют специальные перчатки, в которых будет тепло и комфортно. Кроме того, можно взять с собой термос с чаем. Но не берите с собой фляжку со спиртным, если долго будете на морозе. Спирт увеличивает теплоотдачу: сначала кажется, что стало теплее, но затем становится еще холоднее. Уважаемые фотографы, не бойтесь зимних съемок. Это сказочное время года также подходит для творчества. Благодаря рекомендациям из этой статьи вы сможете защитить свою камеру и безбоязненно снимать на холоде.

Источник

Я решил написать данную тему не просто так, а чтобы посеять в умах знание. Ну в самом деле, многие про это не задумываются, а другие хоть и задумываются, но отметают все недостатки. Но давайте рассмотрим вопрос конкретно. Осторожно, под катом есть приличное количество букв, но мало картинок, зато очень интересно и познавательно!

Итак, на снимке ниже вы видите обычный модуль механического затвора с вертикальным ходом ламельных шторок.

Изображения из Сети.

Это затвор из камеры Panasonic Lumix GF5. Но не думайте, что в других беззеркальных и зеркальных камерах затвор другой: он может отличаться по размеру и весу, но конструкция его такая же. Затвор состоит из пластикового корпуса, самая тонкая часть которого с кадровым окном содержит две движущиеся внутри ламельные шторки, а корпус является направляющей для них. В корпусе также есть отверстия для осей механизма и прорези-пазы для его компонентов. Ламели, несмотря на якобы вертикальные движения, вращаются вокруг одной оси, подобно вееру – собственно, его их конструкция и напоминает: сложенный “веер” – затвор открыт, разложенный “веер” – затвор закрыт. Собственно, “вееров” два, один внизу и один вверху. Каждая ламель является частью “веера” шторки, обычно ламелей пять, может быть больше или меньше, но чем их меньше, тем надежнее затвор, но при этом он больше по размеру – ламели же надо где-то прятать, когда затвор открыт. Верхняя и нижняя шторки отделены вертикальной отсечкой, чтобы не перехлестывались в процессе работы. Надеюсь, теперь понятно примерно, как работает затвор: чтобы закрыть затвор, надо опустить верхнюю шторку, либо поднять нижнюю – в обоих случаях кадровое окно закрыто и не пропускает свет. При этом если верхняя шторка опущена, то и нижняя тоже опущена, и наоборот, обе закрыты быть не могут. Чтобы затвор был открыт, надо чтобы верхняя шторка была поднята, а нижняя – опущена.

Затвор Nikon D7100. Изображение из Сети.

Работа механизма затвора в целях упрощения его привода сделана следующим образом: каждая шторка подпружинена, чтобы происходило гарантированное движение обоих шторок вниз (в любом положении камеры, понятное дело). Таким образом, когда закрытый затвор срабатывает, открывается нижняя шторка под действием пружины – она движется вниз, открывая затвор, затем, после определенной выдержки, вниз движется верхняя шторка, закрывая затвор. Естественно, это движение шторок вниз происходит под действием энергии сжатых пружин, каждая из которых может независимо двигать вниз каждую шторку. Механизм таков, что одна пружина складывает/раскладывает “веер” ламелей автоматически, то есть на каждую шторку (а не ламель) по одной пружине, итого две пружины.

Закрытая одна из шторок во вскрытом корпусе затвора. Видно 4 ламели и механизм их складывания (два рычага). Изображение из Сети в свободном доступе.

Затвор спущен, что дальше? Его надо взвести! За это как раз отвечает круглый электродвигатель, видимый снизу затворного механизма GF5. Он-то и взводит обе шторки одновременно так, чтобы они синхронно поднялись, не открывая затвор во время этого процесса. Все как в оружии: мотор выполняет роль руки, которая взводит затвор, а курки-шторки становятся на шептала-защелки до следующего выстрела-спуска. Знакомо, да, солдатики? Роль спускового крючка играют мини-соленоиды, так же по одному на шторку. Электроника камеры командует “Откройся!” нижнему соленоиду, который тут же спускает нижнюю шторку и она начинает складываться, открывая затвор. Электроника тут же включает секундомер, отсчитывая заданную пользователем или экспоавтоматом выдержку, по истечении которой выдается команда на спуск верхнему соленоиду – тогда уже верхняя взведенная шторка начинает раскладываться с той же скоростью, закрывая затвор. На короткой выдержке это происходит даже раньше, чем откроется нижняя шторка, потому по кадру пробегает щель (отсюда и при съемке, например, ТВ на короткой выдержке появляется черная полоса или половина черного кадра при съемке со вспышкой без активной скоростной синхронизации). При этом чем мощнее пружины спуска шторок, тем быстрее они двигаются, и тем короче выдержка синхронизации со вспышкой – такой затвор действительно высококлассный продукт, сочетающий прочность ламелей и корпуса при компактности и легкости: материалы в этом случае должны быть очень качественными. Но не об этом речь.

Сломанный затвор с перекошенной ламелью в кадровом окне. Изображение из Сети.

После цикла “выстрела” шторок, происходит опять процесс взведения затвора – то есть обеих шторок. И так повторяется при каждом снимке. Мотор не умеет взводить шторки по отдельности, это нужно два мотора, либо усложнять конструкцию механики затвора, например, вводом еще одного соленоида и пары шестерен. На такое усложнение конструкторы вряд ли пойдут. А теперь рассмотрим работу затвора в зеркалке. Вот вы смотрите в оптический видоискатель, зеркало опущено, затвор взведен (обе шторки вверху). Итак, нижняя шторка у нас будет НШ, а верхняя шторка – ВШ, рассмотрим весь процесс:

1. ВШ сложена вверху и стоит на шептале, НШ разложена в верхнем положении и стоит на шептале, затвор закрыт и взведен.

2. Нажимается спуск на камере, НШ спускается, двигается вниз, затвор открывается, отсчитывается выдержка.

3. По истечении выдержки, спускается ВШ, она двигается вниз, затвор закрывается.

4. Камера обрабатывает данные с матрицы, мотор включается и взводит обе шторки.

5. Цикл повторяется.

Как видите, до кадра затвор полностью готов к работе и нет никакой задержки перед спуском затвора. Теперь взгляните, что происходит в беззеркальных камерах или при работе зеркалки в режиме Live View:

1. ВШ сложена вверху и стоит на шептале, НШ сложена внизу, то есть спущена, матрица работает на съем картинки реального времени для передачи её на экран или электронный видоискатель. Вы наводитесь.

2. Нажимается спуск на камере, ВШ спускается, двигается вниз, закрывая затвор – происходит обнуление зарядов на матрице для сброса шумов (отдельная тема, не данной статьи).

3. Мотор взводит затвор – обе шторки двигаются вверх.

4. НШ спускается, затвор открывается, отсчитывается выдержка.

5. По истечении выдержки спускается ВШ, затвор закрывается.

6. Камера обрабатывает данные с матрицы, мотор включается и взводит обе шторки.

7. НШ спускается, затвор открывается для нового цикла визирования по дисплею или ЭВИ.

8. Цикл повторяется.

Не надо быть математиком, чтобы понять, что у зеркальной камеры на один кадр требуется один цикл работы затвора (спуск шторок и взведение), а у беззеркальных камер – два цикла работы затвора на один кадр. Более того, задержка (лаг) перед фактическим получением кадра после нажатия кнопки спуска затвора обусловлена пунктами 2-3 цикла работы беззеркалки – то есть временем на спуск (разрядку) верхней шторки и последующее взведение обеих шторок мотором. Это миллисекунды, но они иногда очень важны. Не потому ли Panasonic, один из первопроходцев беззеркальных систем, стал смотреть в сторону электронной “шторки” затвора? Ведь это решает и инженерные проблемы сложности конструкции и надежности, и стоимости, и скорости работы камеры, но вводит свои недостатки вроде построчного считывания, искажения кадра в движении и необходимости в очень мощном процессоре обработки данных с матрицы и ограничений, налагаемых шиной передачи данных от матрицы к процессору. Мне кажется, что единственная возможность решить проблему задержки сегодня – это использовать очень быстрый затвор с электромагнитным приводом единственной легкой шторки. А такой затвор должен быть очень компактным, поэтому единственное решение – расположить затвор внутри объектива близко к точке пересечения лучей внутри него – то есть перед или сразу за диафрагмой. Так, кстати, сделано у Pentax Q/Q10/Q7. Ну, а с развитием шин передачи данных, прогрессивных методов считывания данных с матриц и мощности процессоров, механический затвор, скорее всего, тоже уйдет в прошлое, подобно зеркалу – ведь это следующий претендент на удаление из конструкции.

Вывод

Вывод из сказанного будет достаточно печальный, и он являет собой причину, почему многие профессиональные фотографы не любят беззеркалки (БЗК) и почему БЗК пока, в общем-то, не суждено стать основной камерой в сумке многих фотографов. Самая главная причина – это задержка перед спуском затвора. Вторая причина – прочность и надежность затвора должна быть в два раза выше такового у зеркалки. Если у последней ресурс 150 тысяч кадров, то у БЗК такой же затвор гарантированно отходит только 75000 снимков. Это, конечно, субъективно, но тоже своего рода факт. И этот факт применим ко всем без исключения беззеркальным камерам на рынке. Так что даже новенький, обласканный любителями Sony Alpha A7, обладает все теми же недостатками, поэтому неспроста Sony не запускает сразу профессиональные объективы с высокой светосилой для этой камеры, ориентируясь на компактность – ведь именно она является маркетинговым “движком” всех БЗК, а не фактические профессиональные возможности. Безусловно, на беззеркальные камеры тоже получаются отличные кадры, но реальную динамику на них можно снимать загодя, используя, например, высокую “скорострельность” затвора (но расходуя при этом его драгоценный, в прямом смысле, ресурс), либо отказаться от неё вообще. На зеркальных камерах же все зависит от вашей реакции на сюжет, тем более, что в оптическом видоискателе еще и отсутствует задержка на обработку изображения с матрицы и вывод её на дисплей: электричество хоть и движется чуть медленнее скорости света, но еще ведь и процессор должен картинку обработать, причем на скорости 120 кадров в секунду с разрешением от 1 до 3 мегапикселей. Неслабая тоже задачка. Вот вам и причина любить зеркальные – именно классические зеркальные – камеры, безо всяких полупрозрачных зеркал. Единственное действо, где полезно постоянное использование матрицы – это видеосъемка, но и тут отсутствие скоростного механического затвора порождает эффект “желе” и наклонные вертикали. Ну и не забываем так же про время на фокусировку. Удачных кадров, коллеги!

Источник