При какой температуре надо сливать воду на даче

И вот, начались отрицательные температуры. Сегодня под утро обещают до -3, и уже сейчас на термометре 0.

Выпал снег, и появилась угроза замерзания воды в садовом водопроводе:

Компостная куча и деревья в снегу:

Ветви ели и электрические провода в снегу:

Все сливают воду из летних водопроводов. Я пока не слил, и на то у меня есть две причины – побудительная и рассудительная. Побудительная – не хочется несколько дней до намеченного отъезда в город пользоваться холодным рукомойником. А рассудительная причина объясняет, почему этого можно действительно не делать.

Начну с того, что на даче я живу только в тёплое время года, когда температуры воздуха исключительно положительные. Дом у меня хотя и утеплённый, но по своим теплоизоляционным характеристикам не предназначен для зимнего проживания. Да, он утеплён слоями пенопласта и фольгированной изоляцией, но это утепление недостаточно для существенных температурных минусов. Поэтому и с водопроводом я особенно не стал заморачиваться. Погружной насос в колодце накачивает воду в гидроаккумулятор, находящийся в неотапливаемом хозблоке, по трубе ПНД диаметром 32 мм, а раздача на восемь точек на участке идёт трубами ПНД диаметром 25 мм. Трубы, где они не мешают, лежат прямо на поверхности земли, а в других местах просто слегка углублены в грунт.

Из школьного курса физики я точно знаю, что точка перехода воды из жидкого состояния в твёрдое находится на отметке 0 градусов. Но что-то мне подсказывало, что температура замерзания воды в трубе будет немного ниже. Чётко объяснить причину такого ощущения я не мог, и полез в Интернет, чтобы узнать точно, при какой температуре вода в трубах реально замерзает. И действительно, я нашёл информацию, что для замерзания воды в трубе нужны температуры -5 – -7 градусов, стоящие в течение несколько дней! Не знаю, насколько это правда, но это означало, что, по крайней мере, одну ночь при температуре -3 водопровод точно должен выдержать.

То, что чёрная пластиковая труба ПНД идёт в верхнем плодородном слое земли, в котором продолжают происходить процессы гниения с непременным выделением тепла, внушает мне дополнительный оптимизм. Ну и, наконец, я особенно ничем не рискую – труба ПНД переносит достаточное количество циклов замерзания-оттаивания воды в ней. Максимум что может произойти – ослабнут фитинги, но их всегда можно подкрутить. Гидроаккумулятор стоит хоть в неотапливаемом, но закрытом помещении, что тоже должно способствовать его защите от небольшого минуса. В общем, я решил пока что воду не сливать. Хотя тревожат закрытые шаровые краны, те, что на улице. Пожалуй, это единственное слабое место. Если они не переживут ночь, придётся думать дальше. Но эксперимент есть эксперимент. Завтра отпишусь о результатах (если будет время в перерывах между проливами труб кипятком )))

P.S.: Знаю ещё, что не замерзает текущая вода. Видимо потому, что не успевает выстроится кристаллическая решётка. Ну и если речь о водопроводе, то новые порции воды всегда на несколько градусов теплее нуля. Так, на дне колодца температура воды около +4 градусов. Так что при экстремальном минусе можно немного приоткрыть краники на концах раздаточных водопроводных линий. Главное, чтобы вода в колодце не кончилась )))

А вот статическое давление на температуру замерзания влияет очень слабо. Так, чтобы точку замерзания сместить на 1 градус ниже нуля, нужно 130 атмосфер. В водопроводе же всего около 3 атмосфер. Так что часто встречающийся в Интернете и безбожно растиражированный бред про незамерзающие из-за давления колонки в деревнях – полная чушь. В колонке выше глубины промерзания грунта воды просто нет. Она там появляется только при нажатии на рычаг, и стекает обратно при его отпускании. Чтобы убедиться в этом, достаточно посчитать количество времени, проходящее между нажатием на рычаг и появлением из колонки воды, или просто изучить конструкцию колонки в Интернете.

UPD 18.10.2014 18:10:

Отчитываюсь. Ночью было -1,5 градуса.

Трубы ПНД диаметром 32 и 25 мм, проложенные просто по земле, а также слега присыпанные землёй не замёрзли. То же и с трубами рядом со стенами неотапливаемых помещений, расположенных у меня до высоты 150 см. То есть трубы ПНД никакие не замёрзли нигде несмотря на полное отсутствие в них движения воды.
Закрытые шаровые краны 15 мм (1/2″) замёрзли, но их не порвало. Очень быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
Узкие гибкие подводки и керамические краны рукомойника замёрзли, но тоже быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
Гидроаккумулятор 50 литров в неотапливаемом помещении не замёрз.
Температура в 30-литровом бойлере, установленном в неотапливаемом душе, за ночь упала с 75 до 45 градусов.

Таким образом констатирую, что несмотря на критичную температуру -1,5 градуса, система выдержала. А вот на участке catslover ситуация иная. Там труба ПНД 25 мм, проложенная в 2 метрах над землёй не замёрзла, а такая же труба, проложенная по забору в 50-80 см над землёй – замёрзла. Возможно, в полуметре над землёй температура ниже, чем на высоте 2 метров, а у самой земли температура снова поднимается за счёт выделения тепла из недр, тепла, накопленного за день, а также за счёт выделения тепла в процессе гниения органики в плодородном слое.

Сейчас температура держится у отметки -0,5 градусов. Ещё утром все шаровые краны и краны уличного умывальника я немножко приоткрыл, чтобы из них тоненькой струйкой сочилась вода. За день они не замёрзли. Надеюсь, что в таком режиме они переживут и ночь. Расход воды небольшой, колодец опустошиться не должен. О том, как система переживёт вторую ночь отрицательных температур, отпишусь завтра.

UPD 19.10.2014 02:10:

В общем, эксперимент пришлось прервать из-за отсутствия достаточного количества воды в колодце )))

У меня из 8 точек разбора воды 7 находятся на улице. Поскольку они все были приоткрыты во избежание порчи шаровых кранов, то за день они высосали у меня весь колодец! Осень была довольно сухая, и дебет колодца сейчас весьма низок. В итоге я слил таки всю воду из системы и вытащил насос.

В следующем году думаю докупить 15 метров ПНД 25 мм и пару шаровых, и разделить всю свою систему на 2 части – дом и всё остальное. При минусах буду сливать всё, кроме линии на дом. Если 7 струек выкачали колодец за 10 часов, то одна струйка выкачает его за 3 дня. Возможно, в этом случае дебет колодца будет достаточным для того, чтобы он успевал восполнять выкаченное. Вот так )

UPD 19.10.2014 17:10:

Интересное наблюдение. Ночью было -7,5 градусов. На бочках лёд около 2 сантиметров, причём и сверху, и на стенках. А вот на дне нет! Значит, тепло от земли идёт. Стало быть, правильно я водопровод по земле проложил, а не по забору. А ведь хотел по забору…

Источник

Проводить выходные на даче не только летом, но и зимой, хотели бы многие. Утеплить и обогреть дачный дом сейчас не сложно. Огромное количество материалов и технологий позволяют практически любой дом сделать зимним. И хочется не только тепла, но и всего того, к чему мы привыкли в городе: горячей воды, канализации, нормального туалета, душа. Для летнего дома сейчас предлагают много автономных систем, обеспечивающих работу водопровода и канализации. А как быть зимой? Вода в мороз замерзает и разрывает всё, где она осталась.

Если расходы на постоянное отопление вас не пугают, и вы готовы поддерживать в доме плюсовую температуру круглый год, всё будет работать. Хотя остается вопрос – что будет с водой в мороз при отключении электричества? А такое в любом загородном поселке бывает достаточно часто. Можно поставить резервный дизель генератор, автоматически включающийся при пропадании напряжения в сети. Однако реализовать это уже не так просто и совсем не дёшево! Не говоря уже о необходимости выделить отдельное помещение под такую домашнюю электростанцию, обслуживать ее и хранить запасы солярки.

А если не хочется постоянно платить за отопление дома в котором зимой редко кто живет?

Когда передо мной встал этот вопрос, я полез искать ответ в Интернет, но толкового решения так и не нашёл. Большинство сайтов предлагали использовать для зимнего водопровода греющий кабель, внутри или снаружи трубы. Но у меня опять возникли два вопроса:

1) Значит нужно будет греть водопроводные трубы электрическим кабелем всю зиму?

2) Что будет, если электричество отключится хотя бы на день?

Я не планировал жить на даче зимой постоянно, а хотел приезжать лишь иногда, на выходные. Вариант с подогревом дома или самих труб мне не нравился из-за постоянных расходов на электричество! Как же быть? Не хотелось всё время греть то, что нужно лишь иногда. Тогда, чтобы найти решение этой задачи, я решил сформулировать свои основные требования:

· Мне нужна система водоснабжения, не требующая подогрева в моё отсутствие.

· Система должна быть проста и экономична.

· Она должна быстро включаться в рабочее состояние.

· Она должна легко и просто выключаться, когда я уезжаю, и не боятся промерзания.

Оказалось, что решить все эти задачи совсем не сложно. Главное, обеспечить полный и быстрый слив воды из всей системы водоснабжения. Несколько придуманных мною хитростей не стоящих больших материальных затрат и стандартное оборудование позволили реализовать идею такого водоснабжения, не нуждающегося в резервном электропитании и постоянном подогреве.

Вот уже 10 лет, как я использую свой водопровод круглый год.

Фрагмент моего дачного туалета

За это время он обрёл много дополнительных усовершенствований, но рассказать обо всех в одной статье просто невозможно. По этому начну с главного, благодаря чему эта идея смогла реализоваться.

Рассмотрим схему устройства простейшего незамерзающего водопровода с холодной водой:

Холодный всесезонный водопровод

Самое важное:

1. Насос должен находиться под водой, ниже уровня ее промерзания.

Если у вас скважина, вас эта проблема не беспокоит.

Если у вас колодец, используем погружной насос (мощность его должна быть достаточна для поднятия воды на нужную высоту и обеспечение требуемого давления в системе водопровода). Насос, находящийся на дне колодца, не должен оказаться в области промерзания, что зависит от уровня и глубины воды в колодце. В противном случае необходимо утеплить колодец и на всякий случай подвести к насосу греющий кабель для его разморозки в сильные морозы. Водопроводная труба от колодца к дому должна быть проложена ниже глубины возможного промерзания грунта для вашего региона. На вводе трубы в дом в нее на всякий случай также можно установить греющий кабель.

2. Чтобы водопровод в доме не боялся промерзания, он должен быстро и легко сливаться.

Начиная монтаж водопровода нужно выбрать самую низкую начальную точку (обычно это место ввода водопроводной трубы из колодца в дом) и установить в этом месте кран для слива водопроводной воды из системы в канализацию. От этой точки разводим трубы далее с постоянным небольшим уклоном вверх. Для стекания воды из всей системы водоснабжения к этой точке достаточно уклона в 1…3 градуса. Главное, при разводке водопровода не допускать перепадов вниз и вверх, в которых вода при сливе может задержаться.

2. Необходимо слить остатки воды в колодец, минуя обратный клапан.

Параллельно обратному клапану делаем кран, открывая который сливаем остатки воды обратно в колодец. Это делается для того, чтобы остатки воды в системе не заморозили сам обратный клапан и не вывели его из строя.

Кроме этих важных особенностей конструкция водопровода должна иметь расширительный бак (устанавливать строго вертикально!) и реле давления с манометром, примерно такого вида:

Теперь приезжая в мороз на дачу, остается просто включить насос и можно пользоваться водой. Покидая дачу, необходимо слить всю воду из системы водоснабжения. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

– отключить греющий кабель на вводе в дом (если был включен)

– выключить насос

– открыть слив в канализацию

– через 1…2 минуты открыть слив в колодец

– подождать 5 минут и закрыть оба сливных крана.

Теперь, в вашей водопроводной системе не осталось воды, и она не боится промерзания.

Для чего нужны греющие кабели?

В очень сильный мороз после запуска водопровода вода может начать замерзать в трубах непрогретого дома. Также нужно заглянуть в колодец и, если ваш насос всё же замёрз, перед включением его стоит отогреть.

Греющий кабель на вводе в дом может выполнять ещё одну важную функцию. Зимой из-за перепада температур на улице и в доме на трубах водопровода образуется конденсат. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо оборачивать трубы в теплоизоляцию

и время проживания зимой оставлять греющий кабель на вводе в дом включенным .

Надеюсь мой опыт будет полезен тем, кто хочет улучшить свои условия дачной жизни, не обременяя себя большими затратами. У меня остается еще много секретов, которые я с удовольствием буду раскрывать вам в дальнейшем. Подписывайтесь на канал, пробуйте реализовать мои идеи и рассказывайте о своих.

Источник

Консервация водопровода, скважины, колодца и септика – как это сделать правильно. На опыте FORUMHOUSE

Дачный сезон заканчивается, и дом остается зимовать – без людей, без отопления, без присмотра. Зима – сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома, а в этой статье мы рассмотрим, как подготовить к холодам инженерные коммуникации – эта часть дачи наиболее уязвима для низких температур. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чек-лист, следуя которому можно будет легко подготовить дачную инженерку к морозам и без опаски оставить ее до весны.

Содержание:

Как организовать слив воды на зиму из водопровода на даче.
Как слить воду из насоса на зиму.
Как слить воду из нагревателя и стиральной машины.
Как законсервировать скважину на зиму своими руками.
Как законсервировать септик.

Подготовка дачи к зиме: слив воды

Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:

Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.

Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).

Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.

Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.

Сливая воду из системы посредством сливного крана, нужно следить, чтобы все краны смесителей были в это время в открытом положении.

После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.

Как слить воду из насоса на зиму

Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.

Sanych1415 Участник FORUMHOUSE

Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.

Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.

Андрей 203 Администратор FORUMHOUSE

В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.

Чтобы вылить из воду из насосной станции, нужно обесточить ее и открутить сливную пробку, которая находится в нижней части корпуса насоса. Насос следует наклонить в сторону слива воды, а для гарантированного полного слива перевернуть его «вверх ногами».

Как слить воду из водонагреваетля

Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.

К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.

Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.

Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.

Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:

открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.

Джексон Пользователь FORUMHOUSE

Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.

Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.

Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.

Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин

Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.

Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:

Отсоединить машину от водопровода и канализации. Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.
Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.
Для полной уверенности можно перевернуть стиралку дном верх, и оставить ее зимовать в этом положении.

Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.

Как продуть систему водоснабжения на даче

Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.

Джексон Участник FORUMHOUSE

Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям, потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.

Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.

Во время продува краны смесителей должны быть закрыты, а сливные краны – открыты.После продува необходимо открыть вообще все краны, – и сливные, и смесителей, – и оставить их в этом положении до весны.

Вот для чего это делается: практически всегда запорная арматура в дачных системах водоснабжения – это шаровые краны, а в их конструкции есть полость, где может остаться вода. По этой же причине надо открутить головку душа, вытрясти из нее воду и отправить на хранение.

Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:

слив воды из системы через сливной кран;
слив воды из насоса;
слив воды из водонагревателя;
слив воды из стиральной и посудомоечной машин.
поэтапная продувка всех труб.

Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.

Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.

Как законсервировать скважину

На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.

Теперь скважине ничего не угрожает, главное – правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.

В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.

У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.

По словам администратора FORUMHOUSE Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.

Андрей 203

Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.

Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.

Алгоритм такой:

Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
Поставить оголовок обратно.
Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.

Леша-Самурай

Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.

Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.

Как утеплить колодец

Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.

В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.

Protasevich Консультант FORUMHOUSE

В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».

Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.

Колодцы, которые не утепляют на зиму, чаще нуждаются в ремонте.

Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.

Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.

Консервация септика своими руками

В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.

Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:

отключить его от электричества;
отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.

Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.

Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.

Eugene2012 Участник FORUMHOUSE

Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.

Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны – весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.

На FORUMHOUSE можно подробнее узнать, как подготовить к зиме водопровод, как утеплить колодец, как правильно сливать воду из нагревателя. Почитайте нашу статью о том, как подготовить к холодам дачный дом. Узнайте, как правильно законсервировать стройку. Посмотрите видео о том, как правильно подготовить к зиме сад.

Источник

Вид утеплителя	Особенности материала	Технология монтажа
Пенопласт	Недорогой, имеет хорошие показатели теплопроводности, не деформируется, не поглощает воду. Неустойчив к грызунам и насекомым. Продается в виде готовых элементов, соответствующих размерам ж/б-колец.	Стенки колодца очищают от мусора, наносят них фасадный клей, плотно, без зазоров. Крепят пенопласт. Если пенопласт клеится плохо, можно закрепить его дюбель-гвоздями для бетона. На пенопласт укладывается любой зароизоляционный материал. Траншея засыпается землей и трамбуется.
Экструдированный пенополистерол	Устойчив к низким температурам, агрессивной среде, хорошо выдерживает нагрузку. Примерно на 20% дороже пенопласта, выпускают в виде плит.	Монтаж не отличается от монтажа пенопласта. Стыки заделывают монтажной пеной. Утеплитель обматывают рулонным гидроизоляционным материалом.

При какой температуре надо сливать воду на даче

Самое важное:

Подготовка дачи к зиме: слив воды

Как слить воду из насоса на зиму

Как слить воду из водонагреваетля

Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин

Как продуть систему водоснабжения на даче

Как законсервировать скважину

Как утеплить колодец

Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец

Консервация септика своими руками